NOMADES POUR UN AN

Le Sanctuaire des Annapurnas

2008-10-21T06:25:00.001-07:00

C'est parti pour un trek de 11 jours, boucle qui doit nous mener jusqu'au camp de base des Annapurnas.

Ca sonne la fin de notre attaque amibienne.

Il faut avouer aussi qu'on n'est pas mécontents de quitter la civilisation, internet et tout ça, parce qu'on commence à en avoir marre de ces mails venus de France qui nous rappellent un peu trop à notre goût que le retour est proche. Hé ! Il nous reste quand même presque 3 semaines, c’est l’équivalent de vos grandes vacances annuelles !! Bon, d’accord, on devient un peu susceptibles sur ce point là parce qu’on sent effectivement que le compte à rebours est lancé. On a bien conscience que cette année de liberté qui nous semblait infinie il y a quelques mois a bel et bien une fin. Pour terminer en beauté, rien de tel qu’une longue échappée au milieu des plus grandes montagnes du monde.

Notre équipe : Gyan, et notre porteur qui se charge d’un sac à dos contenant nos affaires pour les 10 prochains jours. Gyan est étudiant en sciences politiques et paye ses études en étant guide. Son actu : il aimerait finir ses études en Australie, où habite l’un de ses oncles… et pouvoir enfin voir la mer !! Il nous donnera plein d’infos intéressantes sur la montagne, ses habitants et leurs coutumes, avec un certain recul.

Le troisième jour, on se lève avant le soleil, il est 4 h 30, et on entame, frontale allumée, l’ascension de la colline de Gorepani, qui offre un 360° sur les chaines avoisinantes.

Ce jour là, on passe notre temps à faire des yo-yos, on monte pour mieux redescendre, et l’inverse.

Conséquence : on traverse des paysages très différents en peu de temps, mélangeant villages et cultures en escaliers, forêts, torrents et zones rocailleuses. Globalement, pendant ces 11 jours, on s’est tapé de bons dénivelés bien abrupts, le plus souvent aménagés… en escaliers de pierre.

Toute la zone est évidemment inaccessible par la route et les villages sont approvisionnés à dos d’hommes ou de bêtes.

On doit parfois se frayer un passage au milieu des animaux qui envahissent le chemin.

Les endroits où on passe la nuit sont toujours composés de 5 ou 6 refuges tenus par des familles. Souvent pas mal de monde car c’est la haute saison des treks. On se retrouve tous dans la salle commune, le soir, autour d’un poêle qui chauffe les tables. Dès que le soleil se couche, il fait très froid.

Le programme du jour : "Pour arriver en face ? Ben il suffit de descendre tout en bas dans la vallée et de remonter !!! Fastoche !"

Promenade bucolique...

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... qui se termine inévitablement autour d'un dal bhat.
Passé une certaine altitude, plus beaucoup de viande et de légumes frais. Le tandem « riz-lentilles » constitue le principal de notre alimentation. Pour des raisons cette fois ci non plus logistiques mais sacrées, tout produit d’origine animale est carrément banni passé une certaine zone. Les femmes faisaient d’ailleurs partie de ces « produits », jusqu’à ce que le tourisme vienne bouleverser la donne.

On est frappés de voir qu’à plus de 3.000 mètres… la végétation pousse encore et les gens vivent de la culture et de l’élevage.
Certes selon des pratiques pas toujours les plus modernes.

On est frappés aussi de voir les charges inimaginables que les sherpas peuvent porter, de voir les écoliers en uniforme dévaler matin et soir des pentes qui nous laissent le souffle court et de l’absurde de voir des kayaks beaucoup trop lourds transportés jusqu’au milieu des montagnes pour le plaisir des touristes… Comme souvent, difficile de se faire un avis : esclavagisme moderne ou développement grâce au tourisme ?

On arrive dans des zones de haute montagne. Le sublime !!

Passé les forêts de bambous, dernière vraie trace de végétation, on bascule dans des zones beaucoup plus arides et pelées, de roches… puis, au détour de la dernière vallée, nos premiers sommets enneigés. On se retrouve au pied du cirque des Annapurna, entourés de tous côtés de sommets qui culminent entre 7.000 et 8.000 mètres.

Chance inouïe : ceux qui sont venus là hier n’ont absolument rien vu et a priori, il est plus fréquent d’être dans le brouillard complet que d’avoir un soleil de dingue comme celui qui nous accompagne.

Ca y est, elle l’a fait !! La bougie globe est arrivée au camp de base mythique des Annapurna, à 4.200 mètres d’altitude.

On y passe la nuit.

Celle-ci sera bien fraîche, évidemment pas de chauffage dans les chambres et les températures avoisinent les -10°.

Pendant que les touristes s’échangent les remèdes miracles pour échapper aux maux de têtes et nausées caractéristiques de la haute montagne, les népalais se font une petite partie de volley...

Au fil des jours, on a constitué un petit groupe qui se retrouve d'étapes en étapes. L'une d'entre elles devra redescendre dans la nuit jusqu'au refuge plus bas, le mal daltitude a frappé.

Lever ou coucher de soleil, on ne sait plus, mais dans le désordre, on vous offre du beau :

Le Macchapuchhare, sommet aux formes parfaites qui reste un mythe : aucun homme n’a réussi à y accéder, tous y ont renoncé ou sont morts, et depuis, plus aucun permis n’est délivré à ceux qui voudraient tenter l’ascension. On est content de découvrir que certaines zones de cette Terre n’ont toujours pas été foulées par l’homme. Les Népalais l’ont érigée en montagne sacrée :

On redescend. 3.000 m de dénivelés en 1 seul jour en comptant les yo-yos. Au bout du 9ème jour de marche, les genoux commencent vraiment à fatiguer.

On retrouve les vallées verdoyantes et les villages où la fête des lumières bat son plein. Plus grande fête de l’année au Népal. Chants, danses, le soir ; offrandes de fleur des sœurs à leurs frêres..

Et on goûte au plaisir de se prélasser dans des thermes d'eau chaude.

Boris et ses petits amis....

Le moment de la séparation d'avec Gyan et notre porteur est proche.

On quitte avec regret ces montagnes magiques et on rejoint Pokhara.

Bakhtapur

2008-10-18T05:57:00.000-07:00

Avant de s'en aller marcher dans les montagnes, on décide de partir en convalescence quelques jours à Bakhtapur, ancienne capitale royale de la vallée de Kathmandou, à une quinzaine de kilomètres.

Mine radieuse, non ?

La journée draine son flot de touristes, qui apparaissent vers 10 heures, disparaissent vers 16 heures et qu'on peut larguer assez vite dès qu'on s'éloigne de la place principale et des trois rues qui l'entourent.

Boris adore son séjour dans cette petite ville. Ce qui lui plait, au delà de l'architecture médiévale hyper bien conservée, c'est de se perdre dans le dédale de ruelles à l'atmosphère intemporelle, où les femmes et les vieux battent le riz moissonné par les plus jeunes, où les palabres népalaises n'en finissent plus, où les écheveaux de lainages de toutes les couleurs sèchent au soleil.

Kathmandou

2008-10-14T07:35:00.001-07:00

De Kathmandou, les premiers jours, on ne voit pas grand chose. Nous ne sortons pas de Thamel, le quartier des touristes, où tout le monde prépare son trek, ou en revient, ou s'occupe d'aventures montagnardes plus costaudes. Les magasins de sport y alternent avec les restos pour occidentaux (ça veut dire steak de buffle, frites, pates et pizza en gros) ; on est en pleine saison, les toits terrasses sont blindés de touristes, mais il fait beau et on ne fait rien.

En fait, on ne sort pas du jardin de notre guest house, petit coin de pelouse et d'arbres à l'abri de la ville. On est toujours bien K-o.

Le médecin qu'on a vu à notre arrivée a diagnostiqué des amibes !! Nous prenons sagement nos médocs et on dort le reste du temps. Il nous a prévenu qu'environ 1/4 des médocs en vente au Népal seraient des contrefaçons, aussi inoffensives qu'inefficaces, et que si notre état ne commence pas à s'améliorer au bout de 4 jours, le mieux reste de jeter les médocs et de recommencer dans une autre pharmacie.

Pour notre première sortie, on retrouve Mathilde et Antoine, le cousin de notre voisine, qui viennent de débuter leur tour du monde et qui rentrent de trek. Ils suivaient notre voyage sur le blog, en préparant le leur. On a une larme à l'oeil en réalisant que bientôt c'est nous qui allons rêver devant leurs récits du TDM devant les ordi de nos bureaux parisiens. Enjoy !

Les jours suivants, on s'aventure jusqu'à Durbar Square, le centre historique de la ville, et on commence à réfléchir au trek que nous voulons faire. Mine de rien, il ne nous reste plus tant de jours que ça et on fait une croix sur le tour des Annapurnas, par exemple, qui prend plus de 15 jours. On s'interroge : guide ou pas ? porteur ou pas ? D'habitude on aime bien notre liberté, mais là, comme on est moins en forme que d'habitude, on trouve plutôt confortable de se faire assister... D'autant plus que la montagne reste la montagne et qu'on ne veut pas trop jouer les fanggios sur cette dernière grande étape de notre périple !

Marianne et Céline, profs à l'école française depuis le mois de septembre, venant l'une de Djibouti, l'autre de Dakar, nous hébergent pour le restant de notre séjour à Kathmandou. Elles aussi rentrent de trek, c'était les vacances scolaires et leur première découverte des Annapurnas ! Bonne installation à toutes les deux ;-)

Le temple boudhiste de Swayambunath est notre coup de coeur de Kathmandou. Un peu à l'extérieure du centre de la ville, on y accède par un escalier qui n'en finit plus et qui débouche sur un immense stupa orné de drapeaux de prière de toutes les couleurs. L'ambiance est magique, l'atmosphère unique et inénarrable ; on ne peut pas quitter les lieux. Rien que pour ça, Cécile est contente d'être passée au Népal

Et on est entourés de pélerins (en l'occurence des femmes, qui après leurs prières se font servir un dal bhaat, le repas traditionnel népalais à base de riz, de lentilles et de soupe de légumes ; comme tout bon pélerin qui se respecte, certaines de ces femmes portent sur le front un petit tas de riz bien compact ; nous ça nous donne l'impression de quelqu'un qui s'est endormi dans son assiette... de riz !),

de singes qui envahissent le temple (son autre nom c'est Monkey Temple, le temple des singes),

et tout le monde qui au passage fait tourner les moulins à prières !

D'Inde au Népal

2008-10-12T04:22:00.000-07:00

Notre passage de l'Inde au Népal a été le PIRE trajet de tout notre TDM !! Et pourtant...

Pour le dernier passage de frontière de notre voyage, tout s'annonce super bien ; on a optimisé au ma-xi-mum le trajet : train de nuit de Varanasi à Bakhtapur où on arrive vers 6 h du mat' ; de là on chope un des nombreux 4 x 4 qui relie la frontière (environ 2 h) ; on fait nos visas à la frontière ; transfert en rickshaw jusqu'à la première petite ville côté Népal, à quelques kms de là, d'où de nombreux bus filent jusqu'à Kathmandou (environ 10 h de trajet). Bref, on arrive pile à temps pour profiter de notre première soirée népalaise.

En fait, ça ne s'est pas complètement passé comme ça...

Vers 20 h, Cécile commence bien à avoir un petit malaise vagal dans notre guesthouse de Varanasi un quart d'heure avant qu'on ne parte pour la gare, mais on ne s'inquiète pas plus que ça.

22 h, on arrive dans la gare et on se prépare à attendre notre train qui, sans trop de surprise, a du retard. Comme d'hab', tout le monde s'est installé dans le hall et sur les quais de la gare en s'allongeant sur des tissus et sacs placés à même le sol. Assis sur nos sacs à dos, on domine la foule allongée qui cherche à dormir en attendant son train. Dans la gare même, seules les vaches ont un semblant d'activité à cette heure avancée de la nuit !...

Et notre train tarde. Les heures défilent sans qu'il s'annonce... Et nous on commence à se sentir de plus en plus mal : Boris avec des courbatures (qu'il impute au fait qu'on est plus ou moins par terre, avachis sur nos sacs) et Cécile des problèmes de bide inquiétants.

A 3 h et quart du mat', le train s'annonce enfin ; on est épuisés et on s'écroule sur nos couchettes à même le couloir.

Le lendemain, comme des zombies, on réussit à trouver un 4 x 4 qui ne veut pas partir et attend qu'on soit 14. Il s'agit pourtant d'un 4x4 normal : le chauffeur partage son siège avec un passager et se retrouve coincé contre la porte, complètement décalé par rapport au volant, et il y a même un mec dehors, agrippé à la porte arrière, debout sur le pare-choc !!! ). Nous on est de plus en plus mal, la tête, le ventre, des nausées, des courbatures pour Boris, et on ne veut rien avaler tellement nos intestins nous donnent du souci.

La route se fait sans encombre : klaxon à fond, les bas-côtés servent de route, les camions font la loi, les vélos et piétons n'ont qu'à bien se tenir et se jeter à temps dans le fameux bas-coté... Pour preuve, on ne rentre en colision qu'avec une seule jeune vache. Celle ci ne se relèvera pas, et du coup, en Inde, on évitera de s'arrêter. Sacrilège...

Arrivés à la frontière, pas d'hésitation possible : il est 14 h, on crève de chaud, on commence à se déshydrater parce que notre corps ne retient pas l'eau qu'on avale, et surtout on est trop mal pour continuer le trajet. On ne peut pas poursuivre la route, on décide de couper le voyage en deux. Cécile dégotte un hôtel pas trop crade (le genre de truc rare près des postes frontières) et on s'effondre. Boris a plus de 40 de fièvre, des courbatures partout, et grelotte de froid. Le paracetamol et les douches ne font pas descendre sa fièvre. On se demande même s'il ne fait pas une crise de dengue ou de palu. Les gens qui tiennent l'hôtel sont super sympas et nous apportent un bol de soupe et du riz. Et nos intestins se délittent de plus en plus...

Le lendemain matin, malgré la fièvre (qui a quand même fini par diminuer), le ventre, la migraine, les nausées et les courbatures, on prend le premier bus pour Kathmandou. Le but premier maintenant, c'est de trouver un médecin ! Nos 11 heures de trajet, qui ne nous font pourtant plus peur au bout de 11 mois de voyage, nous semblent durer une éternité.

On vit notre arrivée à Kathmandou en fin de journée comme une délivrance !

En fait, on avait trop fanfaronné en s'étonnant de ce qu'on était les seuls des voyageurs au long cours qui réussissaient à passer en Inde, en mangeant de tout et en n'ayant pas le moindre pb intestinal ou autre. C'était sans compter sur quelques amibes qui se sont invitées chez nous sans prévenir. Pas de bol que la crise de dysentrie se déclenche pile au moment où on doit faire un trajet de 24 h...

Varanasi et le fleuve sacré du Gange

2008-10-08T03:59:00.000-07:00

Après les singes et les rats qui pullulent dans la gare d'Agra, celle de Varanasi nous accueille tout simplement avec quelques vaches.

Apre négo avec le rickshaw (encore une fois !) et départ pour la vieille ville.

Notre rickshaw s'arrête en bordure de la vieille ville, le Chowk, où il ne peut pas entrer tellement les ruelles sont étroites et forment un vrai dédale, avec des escaliers dans tous les sens (et pourtant, ça passe partout un rickshaw !).

Nous trouvons une guesthouse dans le Chowk, donc, en bordure du Gange éternel, tout près du "ghât" principal de Varanasi, ces fameux quais en escaliers qui longent le fleuve sacré sur des kilomètres.

Impossible de ne pas se perdre dans le labyrinthe du Chowk. On a d'ailleurs du mal à appréhender cette ville tant elle nous semble dense et inextricable sur bien des points de vue.

La gargotte où on vend les meilleurs dosaïs de Varanasi !

Varanasi, ou Benarès, est la principale ville sainte de l'hindouisme ; construite le long du Gange, ce fleuve purificateur qui incarne les différents cycles de la vie d'un hindou, où on se baigne, s'abreuve, se recueille, où on fait des offrandes, où on meurt ; c'est le fleuve sacré entre tous.

C'est surtout ici qu'il faut mourir et être incinéré pour échapper au cycle des réincarnations.

Près de 200 crémations ont lieu tous les jours à Varanasi. Depuis un immeuble voisin qui domine Manikarnika, le "burning ghat", nous assistons à la tombée de la nuit à ce rituel impressionnant, et troublant pour les occidentaux que nous sommes.

Tout comme l'ensemble de la ville, ce lieu est indescriptible et son atmosphère certainement unique au monde. Les différents bûchers éclairent les alentours, alimentés en bois par les intouchables, les seuls à pouvoir exercer cette fonction. D'immenses piles de bois (de différentes sortes, selon les moyens de la famille du défunt... le plus cher et le plus précieux étant le bois de santal) s'entassent et sont stockées le long du quai. L'odeur est forte et pique la gorge. Aucune femme n'est visible ; seuls les hommes accompagnent le défunt jusqu'au bout. C'est le fils ainé de la famille, crane rasé pour la célébration, qui, après avoir fait 5 fois le tour du bûcher, allume le feu avec l'aide des tisons de l'âtre principal. On dit que celui-ci est entretenu et brûle de façon ininterrompue depuis près de 3.000 ans, à une époque où les principales autres religions de notre monde actuel n’existaient pas encore !! D’ailleurs, ici, tout semble tellement hors du temps que l’on peut facilement penser que ces traditions traverseront les siècles à venir sans encombre.

Les cendres seront ensuite dispersées dans le fleuve pour le dernier voyage. On nous a expliqué que les vaches, les sadhus (ascètes mystiques), les bébés, considérés comme purs, et les femmes enceintes, purifiées par leur bébé, ne sont pas brûlés. Les lépreux non plus, pour des considérations qui relèvent plus du pragmatisme et de l’hygiène. Ils sont enterrés ou directement et tout simplement immergés dans les eaux sacrées du Gange !

Dans les ruelles du Chowk, il nous est arrivé de croiser des hommes qui couraient et chantaient en portant un corps recouvert d’un linceul. La première fois, Cécile n’a pas compris de quoi il s’agissait et pensait que ces hommes préparaient les festivités de Dasshein.

On arrive en effet à Varanasi en plein dans les célébrations de Dasshein, fête qui dure 9 jours en l’honneur de la déesse Durga, la plus parfaite des déesses du panthéon hindou, celle qui a été créée par tous les dieux réunis qui lui ont chacun donné leur force, et celle qui a terrassé le démon ; elle est aussi considérée comme un avatar de Parvati, ou la femme de Shiva, on a du mal à s’y retrouver.

Tiens ! Un Ganesh au milieu des Durga !!

Notre chouchou, on ne s'en lasse pas.

Une quantité invraisemblable de statues de Durga sont construites, ses images sont peintes ou dessinées, adorées dans des petits sanctuaires installés dans la rue, puis transportées les derniers jours jusqu’au Gange pour y être immergées. Le tout en grande pompe naturellement !

Ca donne lieu à des défilés et à des processions inouïes en nombre de participants et en intensité, en ferveur, en danse, en chants.

On est passés dans le Nord de l'Inde et ça se ressent (enfin tout du moins c’est comme ça qu’on l’analyse). Contrairement aux fêtes de Ganesh à Bombay, peu de femmes participent aux défilés, chantent et dansent. On les voit aux abords des cortèges, le long des ghâts, qui font des offrandes ou assistent aux cérémonies, mais peu défilent derrière les images ou statues de Durga.

Les prêtres se déchainent !

Chaque rituel est esthétique et captivant... et nous amuse parfois !

Les processions de Durga sont vraiment étonnantes. A côté de religieux en tenue orange qui défilent au son des chants hindouistes mystiques, certains chars nous font plus penser à une échappée de la techno parade berlinoise et les hommes dansent presqu’en transe au son des percus et de la musique diffusée à fond par des enceintes installées sur des camions…

Comme parfois en Inde, il arrive un moment où on a l’impression, compte tenu de la foule et de l’intensité avec laquelle les indiens vivent l’évènement, que tout peu basculer d’un instant à l’autre. On ne se sent plus trop en sécurité et on se réfugie sur la terrasse d’un petit restau situé sur le toit d’un immeuble qui domine la rue menant au ghât principal.

Durga Puja ou pas, tous les soirs, la foule se rassemble sur le ghât principal où ont lieu cérémonies et prières (pujas) : incantations, offrandes à base de bougies et de fleurs lachées sur le Gange ; mélodies répétitives et entêtantes...

A 5 h du mat', on part se ballader le long des ghâts pour voir le soleil se lever sur le Gange. Dès 4h, alors qu'il fait encore nuit, les quais sont envahis de gens qui viennent y faire leurs ablutions, une séance de yoga ou une offrande. A la lumière du soleil levant, les couleurs prennent toute leur intensité.

A 7 heures, le soleil est déjà levé depuis plus une heure et commence à cogner.

Le long du fleuve s'alignent les palais construits par des maharajas ou des communautées religieuses originaires de l'Inde entière. Tous veulent avoir un accès privilégié au coeur de la ville sacrée.

Aux bouts de 4 jours à Varanasi, on est très loin d'en avoir fait le tour et on voudrait prolonger notre séjour, mais le Népal nous appelle, on a déjà bien débordé sur le temps qu'on imaginait consacrer à l'Inde. Dernier jour à Varanasi donc ; petite ballade en bateau au crépuscule. Hmmm, on croise une vache qui flotte !...

"Ganga bougie-globe" !

Passage en Inde du Nord - Agra

2008-10-05T01:56:00.000-07:00

Après un bon mois, on quitte, parce qu'il le faut bien à un moment ou à un autre, cette Inde du Sud dont l'ambiance, les paysages, le climat et les gens nous ont transportés dans un autre univers.

Notre prochaine étape, Agra et son Taj Mahal, est suffisamment mythique pour nous faire passer assez vite notre nostalgie sud-indienne.

L'un des trains réputés les plus confortables de l'Inde, un "Rejani Express", nous fait basculer de l'Inde du Sud à l'Inde du Nord, de Chenai (Madras) à Agra, en à peine 28 heures ! On les passe allongés ou assis en tailleur sur nos couchettes, avec un "room service" qui vient nous servir collation ou repas toutes les 3 heures, le tout en compagnie d'un couple de petits vieux New-Dehliiens assez peu loquaces.

On passe deux jours à Agra, plongés dans les merveilles architecturales de cette ville au glorieux passé mogol.

Départ à 5 h 30 du mat' pour voir le soleil se lever sur le symbole de l'Inde : le Taj Mahal, monument le plus visité en Inde. Boris l'avait déjà vu mais voulait que Cécile puisse le découvrir. Toujorus aussi magique !

Bon, on ne vous présente pas ce mausolée de marbre blanc construit par un sultan arabe un peu mégalo pour y faire reposer le corps de sa femme tant aimée. Il avait prévu qu'à sa mort, son propre corps soit enterré dans un monument qui soit la réplique identique, version marbre noir, du Taj Mahal, et que les deux mausolées soient reliés par une arche gigantesque. Son fils aura une vision des choses un peu différente et un soupçon moins ruineuse en argent et en hommes et, après avoir destitué son père et pris le pouvoir, l'emprisonne dans une partie de son palais (qui reste magnifique, jolie prison dorée avec vue directe sur le Taj Mahal) jusqu'à la fin de ses jours. Après sa mort, le fils fera reposer le corps de son père dans un petit tombeau installé à côté de celui de son épouse, au coeur du Taj Mahal. Fils indigne !

Cherchez l'erreur dans la photo suivante (réponse en fin de post)* :

Pour accéder au Taj Mahal, on a subi notre seul et vrai contrôle de sécurité dans toute l'Inde, alors que suite aux attentats récents de Dehli, des mesures renforcées étaient annoncées. Dans les gares (mais on ne voit pas comment un contrôle serait possible ou ne serait-ce qu'envisageable dans une gare indienne), seules les vaches passent par les portiques de sécurité, au risque de rester coincées au milieu (véridique, on la vu pour de vrai !!).
Bref, tout ça pour dire qu'on a tout essayé pour que la bougie globe puisse éclairer de sa flamme cette splendeur blanche, mais rien à faire ! Le garde chargé de la sécu qui l'avait sortie de la poche du pantalon de Boris après fouille en bonne et due forme a failli se laisser attendrir par ses explications mais ses supérieurs sont restés inflexibles et elle a du rester consignée dans le tiroir du bureau du local du responsable de la sécu. Boris a même mordu dedans pour prouver que ce n'était ni une substance chimique dangereuse, ni une charge explosive !

Ca le fait comme porte-clefs, non ?

La grosse surprise d'Agra, c'est aussi son Fort Rouge. Une merveille ! On se croit dans les contes des Milles et Une Nuit en imaginant les salles immenses aux volumes parfaits décorées de tapisseries, coussins et rideaux de soie multicolores.

Et toujours, comme pour le Taj, ces murs de marbre blanc incrusté de pierres semi-précieuses.

De l'autre côté du fleuve, le "Baby Taj" au soleil couchant, à taille humaine et qui ne manque pas de raffinement.

* Réponse au "jeu de la photo" : elle est à l'envers !

Mamallapuram

2008-10-03T23:19:00.000-07:00

En remontant la côte est depuis Pondichery, on se retrouve à Mamallapuram en moins de deux heures d'une route qui traverse des petits villages qui semblent vivre au ralenti.

Mamallapuram est un village de pêcheurs qui regroupe tout un ensemble de temples classés au Patrimoine Mondail de l'UNESCO. Tous on été construits entre les Vème et VIIIème siècles par le royaume Pallava, grands navigateurs qui auraient commercé jusqu'au Cambodge et en Indonésie. C'est eux qui auraient permis de répandre l'hindouisme dans ces deux pays.

Le marché au poisson, à même la plage :

Imposante fresque de la descente du Gange, scupltée directement dans le rocher de granit et qui décrit comment, selon la mythologie hindou, le fleuve sacré serait descendu sur Terre depuis la chevelure de Shiva. Pour avoir un idée de la taille du truc, un adulte ne doit pas dépasser en taille la patte de l'éléphant.

Temples des "Cinq Rathas" (le ratha, c'est un chariot de cérémonie, on en voit encore dans tous les villages d'Inde du Sud) ; la particularité de ces temples résulte de ce que chacun d'eux est creusé dans un rocher unique de granit, trouvé sur place :

Shore Temple, dédié à Shiva ; il y en avait peut-être des dizaines qui s'alignaient le long de la côte ; le tsunami de décembre 2004 (qui a frappé jusqu'ici !) aurait permis de dégager les ruines d'un ou deux autres !

On a pris l'habitude de la compagnie de ces petits singes, qu'on trouve en tribus dans les moindre recoins de chaque temple (en général ils ont du gout, ils choisissent les plus remarquables). Celui-ci s'est précipité sur nous et a piqué la bouteille d'eau que Cécile avait dans les mains. Après avoir tranquillement dévissé le bouchon, il se désaltère et la passe à ses copains !

Le soleil à portée de main...

Partout dans le sud, des motifs sont peints à même le sol devant l'entrée des maisons, souvent en blanc, parfois en rouge et jaune, pour en assurer la protection. Et le matin on voit une vieille femme ou au contraire la jeune fille de la famille repasser les contours des dessins pour qu'ils restent vifs. L'un des petits rituels du matin.

Toujours nos interminables séances photos !

En route vers Pondichery !

2008-09-29T23:25:00.000-07:00

On s'apprête à faire la grande traversée de l'Inde d'ouest en est pour rejoindre Pondichery, dans l'Etat du Tamil Nadu qui se partage, avec le Kerala à l'Ouest, la pointe sud du sous-continent indien.

Première hâlte à Trivandrum, capitale du Kerala, à 2 heures de train de Varkala.

Avec toujours ce mélange d'églises, de mosquées et de temples hindous, propre au Kerala.

Message personnel : on l'a cherché, on l'a trouvé !

Photo qui semble anodine, mais qui pour nous ne l'est pas.

Malgré sons sourire apparent, ceci est le moment où Boris a appelé notre compagnie aérienne pour bloquer la date du vol Delhi - Paris. Désormais on n'est plus libres comme l'air, notre voyage a une fin datée : retour en France le 5 novembre !

On passe la journée à Trivandrum et on embarque en train de nuit pour Madurai (dont les temples sont en ce moment fermés pour travaux).

Arrivée au petit matin ; changement de train ; à 9 heures on est à Trichy.

Après avoir déposé nos sacs à la consigne de la gare, on parcourt les temples de Trichy. Plus pur style dravidien. Hyper typique de tout ce qu'on peut voir en Inde du Sud, avec des gopurams colorés jusqu'au kitsch.

L'un des temples est gigantesque avec une succession de cours, de sanctuaires consacrés à des dizaines de divinités différentes, de gopurams...
On a l'impression d'entrer dans une petite ville, avec des pélerins à qui on sert des repas une fois les pujas et rituels terminés, des hindous qui y font des affaires (les marchands du temple sont bien présents !), d'autres qui squattent les lieux pour une sieste ou... pour plus longtemps ! Le tout avec parfois des allures de cour des miracles.

Comme dans tout temple hindou, on se déchausse à l'entrée, sauf qu'il est midi, que le soleil frappe tout ce qu'il peut et que le sol est brulant. A la fois comique (quand on regarde les autres) et douloureux (pour nous) de voir tout le monde courir d'un point d'ombre à un autre en poussant des petits cris ou en portant les enfants.

Le soir on reprend un train pour notre destination finale : Pondi !

A Pondichery, ancien comptoir français aux Indes, on retrouve, sans surprise, une ambiance de vieille colonie française dans les quartiers de la ville blanche.
Pour nous, l'attrait principal de Pondi reste, il faut bien le dire, sa terrine de campagne avec salade de roquette, son steak au roquefort et sa mousse au chocolat ! Ben ouais, désolés d'être si terre à terre...

Le temple principal de la ville (on ne parle pas de l'ashram ultra connu qui s'y trouve) est dédié au culte de Ganesh. Comme souvent, l'éléphant du temple bénit les passants qui le souhaitent d'un petit coup de trompe sur la tête. On ne voudrait y échapper sous aucun prétexte !

Les gares ferroviaires indiennes ! Tout un programme pour acheter un billet. Les files d'attente sont interminables et tout le monde a le temps de s'intéresser à qui part où et quand... Là tout le monde est suspendu en attente du verdict qui va s'afficher en quelque lettres et nous informer de notre sort : A (pour Available) c'est bon, on a nos places ; RAC (pour Reservation Against Cancellation), on est surs d'avoir des places assises et peut-être des couchettes si il y a suffisamment de désistements ; WL... on est sur Waiting List !! A côté de ces quelques lettres un numéro qui précise notre situation ; sur la photo par exemple c'est A 2 qui est apparu, du coup tout le monde rigolait en disant qu'on avait de la chance parce qu'on avait récupéré les deux dernières places dispo, mais en fait la guichetière s'était trompé de date, ou de train, on ne sait plus, et finalement c'est RAC 14 et 15 qui s'est affiché, ce qui veut dire qu'il suffisait de 15 annulations de billets pour qu'on ait des places en couchettes, statistiquement on devait les avoir. Mais le plus compliqué dans tout ça, c'est qu'avant d'atteindre le guichet, il nous fallait réussir à récupérer l'un des formulaires jalousement conservés... derrière le guichet ! Et remplir ledit papier (les indiens sont dingues des formulaires, on noircit des pages d'écriture chaque jour) en donnant le numéro et le nom du train, sa date et son heure de départ, la classe souhaitée, etc... Difficile quand on vient précisément à la gare pour obtenir des renseignements... Mais au bout de quelques semaines en Inde, Boris est devenu un pro du déchiffrage du "Train at a glance", qu'on trouve en vente chez tous les bons marchands de journaux, la bible qui recense les trains indiens avec leurs horaires. Bon, vous avez compris ? Plus clairs on ne peut pas.

Boris déambulle d'un pas souple et nonchalant dans les rues de notre bonne vieille capitale !

Le couturier installé sur un coin de trottoir qui sauve in extremis le dernier pantalon de Boris.

La cuisine indienne

2008-09-28T23:20:00.000-07:00

La cuisine indienne.... une révélation ! Rien à voir avec ce qu'on peut gouter dans les restau indiens en France.

En Inde du sud, une fois quittés Bombay et Goa, il est quasiment impossible de trouver de la viande. En tant que carnivores purs et durs, on apprend à découvrir une cuisine végétarienne hyper variée et savoureuse.

Le midi, on se régale de thalis ; c'est l'équivalent de notre "p'tit menu du jour".

Un grand plateau en alu, recouvert parfois d'une feuille de bananier, et qui contient une véritable farandolle de plats divers : riz (parfumé ou non), soupes, pains (miam, on ne sait jamais lequel choisir), dhal (à base de lentilles), currys de légumes, plats à base de fromage (local of course ! le paneer), curd (yahourt) ou raita (yahourt aussi mais avec des trucs dedans), condiments divers et sauces en tous genres... et un dessert !

Ca, c'est le modèle complet. Le thali plus rudimentaire se limite à un tas de riz agrémenté de 2 ou 3 sauces et accompagné d'un pain... Toujours savoureux mais beaucoup plus lassant.

Au bout de 3 semaines, Boris a perdu plusieurs kgs (il y a des balances partout, et particulièrement devant les "hotels" -et oui, en Inde du Sud, restau se dit hotel !) !

Pour notre premier thali complet, on ne savait vraiment pas comment s'y prendre.
C'était la première fois au cours de notre TDM que l'on se trouvait incapables de comprendre ce qui nous était servi (ailleurs, on ne savait pas toujours trop ce qu'on commandait, mais en général, une fois le plat devant nous, on avait une vague idée de ce qui nous était servi)... et de savoir comment le manger ! Déjà, sympas, les serveurs nous filent une cuillère et une fourchette alors que dans le Sud on utilise en principe les mains. Et donc, on se lance ; on regarde comment les gens autour de nous font leurs mélanges, et on goute à tout ! C'est là qu'on sent le regard amusé ou medusé de nos voisins de table qui se demandent bien pourquoi on mélange méticuleusement des condiments aux petits légumes avec notre dessert, ou pourquoi on boit au bol la sauce destinée au riz blanc !

Autre plat dont on raffole : les dosais ! Crêpes fines et hyper croustillantes, présentées de façon parfois farfelue (genre en dôme ou, comme sur la photo pour le "ghee roast", en gros rouleau) et servies avec un masala de légumes et une sauce épaisse à base de noix de coco pimentée et épicée. Ca on le prend au petit dej par exemple.

Et aussi les samosa de légumes et beignets en tous genres qui apparaissent à tous les coins de rue dans l'après-midi !

* * *

PS qui a son importance : A l'heure où nous écrivons, nous sommes au Népal avec un sympathique souvenir emporté d'Inde... de charmantes petites amibes qui nous ravagent l'estomac !
Comprenez donc notre difficulté à écrire ce poste, l'évocation de toute nourriture indienne nous étant particulièrement pénible. Dans une situation intestinale moins mouvementée, nous aurions certainement été plus dythirembiques.
Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser (bruit de chasse d'eau dans le fond).

Les backwaters - D'Allepey à Varkala

2008-09-25T08:25:00.001-07:00

A deux heures de Cochin, toujours sur la côte ouest : Allepey, surnommée la petite Venise indienne.

En fait, seuls trois ou quatre canaux s'entrecroisent dans la ville, rien à voir avec son "homologue" européenne.

Mais Allepey se trouve en plein coeur des backwaters, réseau de cours d'eau et de canaux qui quadrillent cette partie du Kerala et qui constitue l'un des principaux moyens de communication dans la région.

On emprunte ces voies navigables pour descendre l'Inde en bateau. Les paysages de végétation tropicale luxuriante sont superbes et paisibles.

Notre bateau s'enfonce dans des cours d'eau de plus en plus étroits ou débouche sur une large étendue avec des filets de pêche chinois qui dressent une haie à perte de vue.

On retouche terre à Quilon, d'où on file en train sur Varkala, à une vingtaine de kms de là. Petit village perché sur des falaises ocres, devenu hyper touristique, mais où on se pose deux jours.

Les ambassadeurs, voitures qu'on croise partout en Inde et qui rappellent à Boris son premier périple en famille il y a ... plus de 20 ans !

Fort Kochi

2008-09-23T08:51:00.000-07:00

Avec Cochin, on entre dans le Kerala. Etat perdu à la pointe sud-ouest de l'Inde ; l'un des plus atypiques et réformateurs (celui qui a le plus fort taux d'alphabétisation en Inde par exemple -de mémoire 80%-, et surtout un taux d'alphabétisation quasiment identique entre les hommes et les femmes). Séparé du reste de l'Inde par les montagnes des Western Ghats, il a peu subi les influences des invasions successives qui ont touché le reste de l'Inde. Sa position géographique lui a par ailleurs toujours permis de jouer un rôle commercial majeur.

Aujourd'hui, Cochin version moderne (le quartier d'Ernakullam) s'est transformé en gros port industriel rempli de cargos et de pétroliers gigantesques.

Mais à une dizaine de minutes de ferry, on touche le vieux Cochin, ville charmante et vivante ; lieu de brassage des cultures.

En quelques rues, on change de monde et on passe d'un quartier hindou à un quartier musulman puis à un quartier chrétien (le Kerala est l'Etat indien qui recense la plus forte présence chrétienne). Et l'une des rares communautés juives de l'Inde se trouve à Fort Cochin, où elle serait arrivée il y a des siècles.

Ici temples hindous, mosquées, églises et synagogue semblent cohabiter de manière paisible, ce qui est loin d'être le cas dans le reste du pays.

Nous assistons à une représentation de Kathakali, art vivant assez dur à classifier, mélange de théatre et de danse où les expressions du visage et les mimiques jouent un rôle primordial. A l'origine les représentations duraient plusieurs jours ; nous nous contentons de 2 heures, ça ira bien !

Dans tout le Kerala, on trouve ces filets de pêche chinois qui fonctionnent selon un système de balanciers :

Ooty

2008-09-21T09:14:00.000-07:00

Ooty, petite station perchée dans les Western Ghats (les montagnes du sud-ouest de l'Inde), où les anglais avaient l'habitude de prendre le frais et leurs quartiers d'été aux périodes les plus chaudes de l'année.

Pour y accéder, notre bus prend un raccourci et, moyennant un backshish, traverse une réserve animalière. Même sans s'arrêter, on croise des singes, des biches et des éléphants qui jalonnent les bas-côtés de la route.

L'ambiance change radicalement d'avec les plaines. Même notre auberge, située devant l'ancien hypodrome aujourd'hui en friche, revêt des allures de chalet suisse, avec ses boiseries et ses couvertures à carreaux rouges. Première fois qu'on remet un pull depuis 3 mois !

Il s'agit de l'une des plus grosses régions de production de thé de l'Inde (le fameux Nilgiri Tea). Pas mal de ballades et de treks à faire dans le coin.

On pensait se retrouver au coeur d'un village, et au milieu des plantations de thé en 10 minutes a pied, mais c'était oublier que tout en Inde prend des proportions démesurées, et le village a plutôt des allures de grosse bourgade d'où on ne peut s'échapper qu'en rickshaw.

On renonce au trek de plusieurs jours (pas notre priorité pour le sud de l'Inde), mais on se ballade et on joue les anglais en flânant dans le parc botanique envahi de monde (on est dimanche) en profitant de l'ambiance particulière de la ville.

On redescend d'Ooty par un train miniature à vapeur, hyper pittoresque, classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO (on ne sait pas si c'est le cas de beaucoup de trains) ; le seul qui grimpe dans cette zone.

Notre train se retrouve bloqué... par un éléphant, qui se ballade tranquilos sur les rails. Les coups de klaxons répétés de la locomotive ne parviennent pas à le faire dévier de sa trajectoire et bientôt tout les passagers, en effervescence, se retrouvent sur les rails à tenir compagnie a l'animal, ou à tenter de l'apecevoir.

Il a de l'allure, non ?

Un changement de train plus tard, on se retrouve à Coimbatore, à attendre le train qui doit entrer en gare vers les 1 h du mat'. Direction Fort Cochin.

Les gros ventilateurs au plafond tournent à bloc, les portes et les fenêtres (avec barreaux) sont grandes ouvertes et des corps reposent endormis dans les portes bagages.

Le Karnataka sud - De Belur à Mysore

2008-09-17T06:54:00.000-07:00

6 h du mat', gare routière d'Hampi.

Au milieu des cochons et des chèvres, on attend un bus qui ne viendra jamais. Chacun patiente en buvant une tasse de chaï (thé au lait très sucré, la boisson nationale). Une femme ramasse des bouses de vache fraiches pour en faire du combustible. Impossible d'avoir deux informations convergentes pour savoir si le bus du matin va arriver, et à quelle heure. On finit par prendre un rickshaw jusqu'à Hospet, à 15 kms de là.

La suite du parcours s'enchaîne incroyablement bien : 4 changements de bus avec pas plus de 5/10 minutes d'attente à chaque fois.

Le trajet nous prend quand même la journée, plus de 11 heures en tout, pour un peu plus de 300 kms !

Les bus sont naturellement blindés avec des passagers qui s'entassent partout comme il peuvent. Personne n'a de bagages ; pas de soute ni de galerie sur le toit ; on doit attacher nos sacs à côté du chauffeur, ce que la surpopulation du bus rend parfois compliqué !

On traverse des paysages de plaine plate à l'infini et de rizières.

On entre en terres musulmanes. Sortie d'école, un groupe d'une quarantaine de jeunes filles s'engouffre dans le bus en chahutant et en riant, dans un mélange incroyable de silhouettes noires revêtues de burqas avec juste une fente pour les yeux et de jeunes hindoues parées de saris aux couleurs chatoyantes, de bracelets aux poignets et de fleurs de jasmin dans les cheveux.

A 19 heures, on débarque à Belur dans le noir, en pleine coupure de courant, quotidiennes ici en Inde du Sud, qu'on soit dans un village ou dans une grande ville. Elles sont d'ailleurs souvent programmées et les gens s'organisent en conséquence.

* * *

Le lendemain, on visite les temples de Belur et d'Halebid, villages distants d'une quinzaine de kms.

La région abrite les temples du royaume Hoisala (XIème - XIVème siècles), mélange d'hindouisme et de jainisme (la religion jain est apparue en même temps que le boudhisme, mais n'a jamais franchi les limites du territoire indien ; de ce qu'on a retenu, mais a vérifier, son fondateur était un brahmane qui a mené une vie d'ascète en cherchant à retrouver les fondements de l'hindouisme, en remettant en cause le système des castes et surtout en prônant le respect absolu de tout être vivant quel qu'il soit ; on a même lu que pour éviter toute absorption involontaire d'insectes, les jains les plus puristes porteraient en permancence un mouchoir devant la bouche...).

On trouve que d'aspect extérieur les temples d'Halebid ne ressemblent à rien, sortes de soucoupes volantes plates, mais leurs fresques, statues et bas relief sont exceptionnels !

Un guide nous raconte les histoires de dieux et déesses hindoues représentées sur les fresques.

La pierre noire utilisée pour sculpter des oeuvres aussi fines et précises, la stéatite, est malléable et très facile à travailler quand elle vient d'être taillée ; elle durcit ensuite, au bout de quelques années, au contact avec l'air.

Le nandi, vache qui sert de monture à Shiva et à Parvati :

Ici pas de tondeuse à gazon ! Une bonne quinzaine de femmes, de la méthode, et c'est parti !

On retrouvera cette technique de pointe partout.

Village d'Halebid

A Belur :

Boris, inspiré !

Nous sommes les seuls touristes sur ces sites. Ou plutôt non, les seuls touristes occidentaux !

Mais depuis le début de notre voyage, l'un impliquait nécessairement l'autre. Pour la première fois dans les pays non occidentaux traversés (et à part, dans une moindre mesure, en Argentine et au Chili), des flots de touristes du pays se pressent sur les sites. Les Indiens prennent des vacances et visitent leur pays. Indice flagrant de l'existence d'une vraie classe moyenne qui peut penser aux loisirs. En général, les sites proposent quand même un droit d'entrée 5 à 10 fois moins élevé pour les nationaux.

Et nous on hallucine devant leur grand amusement : se faire prendre en photo avec nous ! Pose obligée, mine sérieuse de rigueur. Toute conversation commence (et parfois se limite) aux questions immuables et dans le même ordre : "Wherrre do you come frrrom ?", "What's yourr naime ?", avec cet accent typiquement indien dont on raffole. Aussi marqué, mais plus chantant que l'accent français !

Pendant tout notre périple dans le sud de l'Inde, ce sont des dizaines de famille ou de groupes d'amis qui se sont faits photographier avec nous ; parfois, il fallait prendre la pose avec chaque membre de la tribu à tour de rôle !! On s'est vraiment demandé si ce n'était pas lié à nos débuts bollywoodiens... C'est vous dire ! ;-)

* * *

On continue la route jusqu'à Mysore, ville célèbre notamment pour le palais de son maharadja.

Nous on l'a trouve plutôt décati, sombre et triste (rien à voir avec le palais des Mille et Une Nuits auquel on s'attendait), mais on est tombé sous le charme de son marché !

On aime bien les marchés.

L'Inde se caractérise aussi par ses couleurs et ses odeurs (pour le meilleur ou pour le pire...). Festival permanent qui se manifeste dans ses marchés, les vêtements des gens, la cuisine, la déco, l'encens, les mille petits rituels du quotidien...
Et à Mysore on a été gatés ; son marché est une pure merveille !

Des couleurs qui servent de peintures pour le corps ou de décoration à l'occasion des fêtes :

Des amas de fleurs

L'art de la présentation indienne : faire du beau avec pas grand chose.

Sir Tomato !

Hampi

2008-09-13T09:20:00.000-07:00

Hampi, capitale du puissant royaume Vijayanâgara, a été le berceau des irréductibles hindous qui ont seuls résisté à l'envahisseur Moghol entre les XIVème et XVIème siècles, alors que les musulmans avaient conquis la quasi totalité de la péninsule indienne.

La cité était alors éblouissante et d'une richesse inouie (du fait essentiellement du commerce des épices et des tissus). En y débarquant, pour y faire commerce justement, les Portugais sont semble-t-il restés abasourdis devant tant de luxe et de puissance. On veut bien le croire quand on en voit les restes. L'empire a en effet fini par être vaincu par les musulmans et le sultanat de Delhi (ou une alliance de sultanats, on ne sait plus très bien), ce qui a provoqué sa chute et l'abandon d'Hampi après un pillage en bonne et due forme.

Il s'agit de l'un de ces endroits que l'on trouve absolument magiques, où les monuments s'intègrent au site dans une alchimie parfaite.

A lui seul, le site sur lequel est implanté Hampi est grandiose et unique : ensemble de rochers rouges empilés les uns sur les autres, végétation luxuriante de cocotiers, de bananeraies, de manguiers et de rizières, et une rivière qui abreuve l'ensemble.

Un des charmes d'Hampi vient aussi du fait que la population s'est réapproprié l'ancien bazar principal et l'a repeuplé ; aujourd'hui, les gens vivent dans les ruines, réaménagées pour leur servir d'habitat.

Le matin, ablutions et lessive sur les ghats qui bordent la rivière ; le linge sèche, les gens se réunissent après leur bain matinal sous les colonnes d'un ancien temple pour papoter. Le dernier jour, quand on est parti un peu avant 6 heures du mat' de notre guesthouse, c'était déjà une file ininterrompue de familles qui descendaient vers la rivière.

Au coeur d'Hampi Bazaar, le temple de Virupaksha, toujours en activité et lieu de pélerinage hindou. Ici aussi, dans la première cour du temple, les gens investissent les lieux ; ils y dorment, prennent leurs repas, se réunissent, font la lessive... y vivent !

Les ruines des temples et de la cité royale se répartissent sur quelques kms autour d'Hampi Bazar, qu'on parcourt à pied ou à vélo.

Dans les récits du Ramayana, l'épopée épique hindoue dont les légendes se sont répandues dans toute l'Asie, Hampi occupe une place importante puisqu'il s'agit du royaume d'Hannuman, le dieu singe.
Si on peut en résumer la trame, le Ramayana raconte le voyage initiatique de Rama, avatar de Vishnou et fils de roi, exclu avec son frêre du royaume de leur père, et qui part à la recherche de sa femme, Sita, enlevée par le démon Ravana. Il est aidé dans sa quête par Hannuman et son armée des singes.

Hampi reste le royaume des singes, qui se trouvent tout à fait à leur place dans ces ruines et constructions rocheuses.

Hampi fait partie de ces lieux où on a l'impression d'assister a la découverte du site brut, avec encore des zones en cours de fouille, des pierres sculptées sous chaque racine, feuille ou mousse, sur lesquelles on marche allègrement. On s'approprie très vite les ruines du fait de la liberté complète des visites.

Le tourisme reste pour l'instant uniquement routard, avec des petites guesthouses, restau et cyber café - magasin - agence de voyage qui s'improvisent dans chaque maison d'Hampi Bazar. Certains voyageurs pensent que c'est déjà foutu et pourri par le tourisme. Nous on n'a pas eu cette impression. Mais allez-y très vite parce que ça risque de devenir bientôt un haut lieu du tourisme de masse. Ou plutôt n'y allez pas... toujours le cruel dilemne du voyageur qui veut l'endroit magnifique pour lui tout seul ! ;-)

Chariot de célébration, aux roues de pierre qui fonctionnaient vraiment a l'époque où il a été constuit.

Comme partout en Inde, les ruelles d'Hampi Bazar sont envahies d'animaux de toutes sortes : chèvres, vaches, singes, et des chiens si faméliques et farouches que Cécile n'en a même pas peur.

Les vaches. Evidemment sacrées en Inde, elle y sont chez elles, et elles le savent. L'une d'elles n'a d'ailleurs pas hésité à le rappeler a Cécile en lui filant un gentil petit coup de tête sur les fesses, dans une ruelle étroite où on s'était arrêtés, pour lui signifier qu'elle voulait passer !

Au coeur de la cite royale : les bains de la Reine,

le zenana (harem), et ici sa tour de garde,

et le Palais du lotus, au style hindo-musulman qu'on aime bien.

En bon fils de dentiste, Boris distribue aux enfants de la région qui réclament des bonbons les brosses à dents récupérées à droite à gauche...

Beau comme un camion en Inde ! Biouuuutifull !... On leur pardonne presque de conduire comme des cinglés.

Le soir, dans les ruines, les garcons ne jouent pas au foot ... mais au cricket ! Comme aux 4 coins de l'Inde, d'ailleurs. Sport national. So british ! On renonce à comprendre les règles...

Point of view du dernier soir. Tout en haut d'un rocher envahi par des familles de singes, un petit temple rouge et blanc abandonné. Superbe !

Passage par Goa

2008-09-11T09:20:00.000-07:00

Départ de Bombay par train de nuit. Première expérience ferroviaire indienne.

On souhaitait se rendre directement à Hampi mais on ne se sentait pas d'enchainer un petit 24 heure de trajet avec changement. Il faut dire qu'ici le train a une vitesse moyenne de 40 km/h ! Et vu la taille du pays, tout déplacement vaut le coup d'être un peu étudié.

Du coup on fait escale à Goa.

On découvre que Goa est portugaise, catholique, et sa capitale ne manque pas de charme. On y reste une nuit de plus que prévu.

Des églises à tous les coins de rue, des petites maisons aux couleurs pastels et aux toits de tuiles, pas vraiment l'image qu'on peut se faire de l'Inde... ou de Goa !

Loin du mythe, on ne se rend même pas sur ses plages qui sont en ce moment détrempées par la mousson. Rien de plus glauque qu'une destination festive hors saison. On croise des routards qui n'ont pas trouvé la rave qu'ils cherchaient et se rabattent sur la capitale.

Il faut dire qu'il pleut non stop. Alternance de crachin breton et de denses pluies tropicales pendants lesquelles la vie s'arrête.

Old Goa, à quelques kms de la capitale, nous enchante moins. Aspect désolé de ces grandes cathédrales et basiliques des différentes congrégations qui sont venues évangéliser l'Asie.

Derniere étape pour relier Hampi, par bus cette fois-ci. On part le matin ; compte tenu de ce qu'on a entendu, on n'a pas envie de tester les bus de nuit pour l'instant.

Bombay !

2008-09-06T05:39:00.000-07:00

Notre vol Bangkok - Mumbai ne décolle pas ; petit souci technique qui nous laisse 3 heures cloués au sol. Nous ne sommes plus très frais quand nous arrivons à Mumbai vers 23 h 30.

Recherche de distributeur de Rupees pour payer le taxi, mais l'aéroport est en plein travaux donc pas d'argent. Petits problèmes avec le garde de sécurité quand Boris veut "rerentrer" dans l'aéroport où l'attend Cécile avec les bagages. Il avait pourtant signalé sa sortie au garde, sans problème, mais là le fonctionnaire de faction reprend de sa superbe. Il consacre au moins 10 minutes à examiner chaque page de son passeport, en essayant de lui refourguer son propre taxi. Ne pas s'énerver et montrer que la perte de temps n'a aucune prise sur nous tout en souriant poliment. Welcome to India !

Au cours de toutes nos discussions avec les routards rencontrés aux 4 coins du monde sur nos expériences passées et à venir, le verdict sur l'Inde est sans appel : on adore ou on déteste ; on ne reste jamais indifférent. Ou alors un sentiment mitigé car on est tellement troublé qu'il s'agit d'une expérience qui prime sur le voyage en tant que tel. Dans tous les cas, on nous met en garde : la misère, les maladies, les conditions sanitaires, la corruption, le vol, la promiscuité ; personne ne semble en sortir indemne. Et nous on ne sait plus trop sur quelle planète on va débarquer pour les deux derniers mois de notre voyage !

On s'engouffre dans un vieux taxi tout branlant, noir et jaune, qui semble tout droit sorti des années 50, customisé à souhait avec des stickers et des "piments" porte-bonheur qui pendouillent à l'avant ou à l'arrière de la carrosserie, si caractéristique de Bombay et... sans amortisseurs !

Bombay by night défile sous nos yeux. A cette heure-ci, 1 heure seulement nous sépare du centre de Mumbai, cette grande ville de 17 millions d'habitants qui selon les prévisions deviendra en 2015 (c'est demain !), la deuxième mégalopole du monde.

La circulation est encore dense malgré l'heure. Elle est toujours régulée par la règle du "grand n'importe quoi" (les premiers souvenirs de Boris lors de son périple au Rajasthan, en famille, il y a plus de 20 ans, ressurgissent !). Le plus efficace semble être de klaxonner, partout, tout le temps, pour tracer sa route.

Il fait très chaud et par les fenêtres grandes ouvertes, des effluves d'égouts nouent notre estomac. Impression désordonnée de moiteur, de larges avenues bordées d'immeubles dont certains ont pu être beaux, totalement délabrés, insalubres, laissés à l'abandon, de petits habitats de tôle, de cartons et de tissus en bas des immeubles, sur les trottoirs, où dorment des centaines de personnes. Sur des nattes, sous des camions ou à même le sol. Partout. Pas d'injustice dans la rue, il y a de la place pour tout le monde ; les enfants, les vieillards, des familles entières... Welcome to India !

Nous réveillons le gars dans l'entre-porte de l'hôtel que nous avions, pour une fois, pris le soin de réserver, qui nous apprend que notre résa a sauté et qu'il est complet. Après discussion, il nous emmène dans une "annexe" à un bloc de là. Hôtel en construction ou en démolition, on ne sait plus trop, chambre cradingue, prix prohibitif ; il est 2 heures du mat', pas le choix, on prend.

Quelques minutes après, des trombes d'eau s'abbattent sur la ville pour nous rappeler qu'on est encore en période de mousson. On est à l'abri. On a eu de la chance. Welcome to India !

Le lendemain, on part illico prospecter une nouvelle chambre. Rien de concluant jusqu'à ce dans une petite guesthouse un peu sinistre, le patron, affable, essaye de nous retenir en nous demandant si on serait intéressés pour faire de la figuration à Bollywood. Ils cherchent des blancs. Ca nous amuse. Il appelle un type qui fait du "casting de blancs" sur Colaba, notre quartier, et nous voilà engagés pour notre premier job en tant qu'acteurs ! A nous Bollywood ! On est hystériques en se demandant quand même si on n'est pas en train de s'aventurer dans une grosse arnaque ! Mais on a déjà entendu parler du système, on signe pour le lendemain ! On pourra enfin dire qu'on a travaillé sur notre TDM ! ;-)

Finalement on trouve une chambre pas trop chère, assez charmante, spacieuse, plutôt propre, claire... bref on ne rêvait pas mieux.

"The Gate of India", construite tout spécialement pour accueillir le Prince de Galles en visite dans la colonie britannique.

On passe d'ailleurs par le musée "Prince of Whales", hyper intéressant. Bonne introduction au monde indien.

Le Taj Mahal, pas celui d'Agra, mais l'hôtel de luxe du groupe Tata (lui, on en reparlera).

Et toujours cette pluie de mousson que seules les vaches qu'on croise de-ci de là sur les boulevards de la ville semblent ignorer...

On arrive à Bombay en plein dans les célébrations hyper populaires de Ganesh, le dieu à tête d'éléphant.

Fête pendant 10 jours avec processions de Ganesh qu'on va jetter le soir dans le fleuve, la mer... dans l'eau. On comprend que c'est censé protéger la famille pour l'année à venir. Des guirlandes de lumières partout, de la musique à fond et des sortes de stands / temples avec un "Ganesh idole" au fond qui est visité par les gens dans la journée.

Ambiance assez euphorique ; tout le monde danse et s'asperge d'une poudre rose, sorte de cotillon dont ne sait pas très bien ce qu'il est supposé représenter... Le rose bébé de Ganesh ?

Des gens nous invitent à danser avec eux et à nous joindre à la procession.

En fin de cortège, la statue du Ganesh, sur une voiture, une calèche, un camion, ou portée à bras et déambulant sous les cris et la musique :

Statue qui est ensuite noyée, là devant la "Gate of India" :

Comment Ganesh est devenu ce qu'il est :
Shiva (de la triade Brahma - Vishnou - Shiva, les trois représentations majeures du dieu hindou) et sa femme Parvati ont un fils, qu'ils nomment Ganesh. Shiva part en voyage, longtemps, très longtemps, suffisamment longtemps pour qu'à son retour Ganesh ait grandi et soit devenu un homme que Shiva est tout étonné de voir dans les bras de sa femme. Fou de rage, il lui coupe la tête avant de se rendre compte de sa méprise. Il tente de réparer son erreur en attribuant à Ganesh la tête du premier être vivant qui viendrait à croiser son chemin. Et il tombe sur un éléphant !! Pas de bol... mais ceci dit, ça aurait pu être pire !
Autre variante de l'histoire qu'on a entendue : Shiva part toujours en voyage, trop longtemps au gout de Parvati, qui se sent délaissée et vulnérable. Pour se protéger, elle crée un être en soufflant dans la terre, Ganesh, qu'elle appelle son fils. Shiva rentre de voyage, tombe sur Ganesh qu'il ne connait pas et qui lui barre l'accès aux appartements de sa femme, il est furax, etc etc...

Le jour où nous sommes devenus acteurs :
Le lendemain, on se retrouve à une dizaine de blancs, transportés au petit matin en voiture avec chauffeur vers la mecque du cinéma indien : les studios de Bollywood, plus grande production cinématographique du monde !

Traversée de toute la ville. Partout, installations de fortune et bidonvilles (qui constitue le lieu de vie de près de la moitié des habitants de Bombay) se mêlent au paysage urbain.

Une fois entré dans Bollywood, passée la grille principale des studios, on s'arrête dans un terrain où des colonnes greco-romaines en carton-pâte se dressent au milieu de nulle part et des caméras de tournage. Le temps est incertain.

Beaucoup de stress, de cris. Finalement, on se retrouve dans les caravanes-loges costumés en paysans grecs de l'Antiquité. Gros débats de certains sur le point de savoir s'il faut vraiment se débarasser des piercings. Il paraitrait que ça ne fait pas trop d'époque. Pour les tongs en revanche, pas de problème, ça fait bien grec semble-t-il !

"Vous mé rrréconnaissez ?"

Bon, on nous avait vendu le truc comme de la figuration où on était censé jouer des grecs faisant du shopping dans un mall center tout ce qu'il y a de plus moderne, et on se retrouve propulsés dans une sorte de peplum, "commercial" pour une marque de cosmétique, à jouer les paysans grecs de l'Antiquité.
Ca nous éclate !

Après avoir refait 10 fois la même scène en plein soleil, Boris pète les plombs et improvise : "Massacre à la serpette" !

On est perdu... c'est "La petite maison dans la prairie" ou quoi ?

Les spéculations vont bon train, on ne voit trop le rapport entre la crème et les Grecs, ni le fil conducteur du film. D'après ce qu'on comprend, le jeune premier, sorte de demi-dieu body-buildé qui descend de son Panthéon fall in love at first sight avec une paysanne super jolie qui coupe les blés dans les champs. Leur amour est impossible mais grâce à la crème en question, l'idylle a une fin heureuse !!

"Silence ! Bougie-globe, première !"

Le retour dans note quartier, vers 18 h, dure plus de 2 heures ! La circulation est bloquée par les multiples processions de Ganesh.

Le soir, on se retrouve entre acteurs au Café Léopold, institution de Colaba, pour fêter notre premier tournage et cramer notre premier cachet. C'est dur la vie d'artiste !!

Les jours suivants, on ne se lasse pas de se perdre dans les rues où à chaque pas notre regard est accroché par quelque chose.

Transport de gamelles pour des histoires de caste ; n'importe quelle caste ne peut pas cuisiner ou laver la vaisselle d'une autre caste, et ça conduit à des déplacements invraisemblables de gamelles vers l'heure du déjeuner.

Crawford bazaar :

Dans les petites ruelles, des monceaux de fleurs découpées ou assemblées pour les offrandes.

Porteur d'eau : un métier pas si rare que ça dans une ville où beaucoup de quartiers n'ont pas accès à l'eau courante.

Visite du petit musée consacré à la vie de Gandhi, dans la maison où il séjournait à Bombay. Super intéressant.

Une photo de deux icones de la "résistance passive" : Gandhi et Chaplin, dont Boris aime bien le regard et le ton.

Salaam Bombay !

Retour à Bangkok

2008-09-04T23:56:00.000-07:00

Arrivée du bus de nuit à 4 heures du mat' dans une ville qui hésite entre s'endormir ou se réveiller.

On déambule dans un Koh San Road désert. Un 7-Eleven (!) est ouvert pour nous proposer expresso et croissant chaud (!!)... et internet aussi ! On y attend que les hôtels nous ouvrent leurs portes pour y déposer nos sacs.

Entre nos deux passages, le Gouvernement Thaïlandais a déclaré l'état d'urgence à Bangkok ; nous on ne se rend compte de rien, tout est calme, la paix est sur la ville, ça pourrait se passer à des milliers de kilomètres de là et les infos nous parviennent, comme pour tous les Thaïlandais, par les journaux, la radio et la télé. On avait juste vu l'avenue du Palais du Gouvernement bloquée et remplie de camions des CRS locaux lors de notre premier passage.

En fait, d'après ce qu'on a retenu, des opposants (majoritairement des intellectuels de tous horizons, étudiants, retraités, profs... anar, conservateurs, des gens aux idées tellement différentes que rien ne devait a priori les rassembler) occupent le Palais du Gouvernement depuis une bonne semaine ; ils réclament la démission du Premier Ministre en exercice et l'instauration d'un nouveau système électoral. Le Premier Ministre actuel est un proche (certains disent pantin) de Taksi, l'homme d'affaire / ancien premier ministre qui avait été destitué par un coup d'état militaire en 2006 et qui fait actuellement l'objet de poursuites judiciaires pour détournement de fonds publics, corruption, etc... Il vient de profiter des JO et de son passage à Pekin pour s'exiler à London !

Et à Bangkok, la situation s'éternise : le roi, dont l'avis est réclamé par tous, ne se prononce pas ; la police, pourtant dotée de pouvoirs hors normes du fait de l'état d'urgence, ne bouge pas et ne déloge pas les manifestants. Ca pourrait durer des années.

Contrairement à l'Amérique du Sud, les Thaïlandais sont frileux sur la question politique et on n'entend parler de rien (comme globalement les asiatiques des pays qu'on a traversés).

On apprendra une semaine plus tard par les journaux de Bombay qu'une porte de sortie a été trouvée pour permettre à chacun de garder la tête haute : le Premier Ministre est contraint de démissionner par décision du Conseil Suprême, ou Constitutionnel (on ne se rappelle plus le nom mais l'instance la plus haute de Thaïlande) au motif... qu'il a donné des cours de cuisine rémunérés à la télé alors qu'il était en exercice !!! Incroyable ! Du grand art politique comme on l'aime !

Son parti politique n'hésite pas pour autant à en faire son candidat pour les prochaines élections.

Et le Premier Ministre par interim, qui semble bien placé pour être élu, semble lui aussi faire partie du "cercle Taksi" ! Retour à la case départ ?

Bangkok est sous la pluie.

On se ballade sous des trombes et des trombes d'eau comme seuls les pays tropicaux peuvent connaitre.

Courses folles en tuk-tuk ; certains démarrent aux feux rouges en roue arrière, en faisant gronder le moteur pour laisser sur place les autres tuk ! Ce sont vraiment les rois de la route de Bangokg !

Sacrilège !! Misère ! Spécialité d'ailerons de requins dans les restau de toute une rue d'un quartier branché. Bon, on vous épargne notre disours de plongeurs avertis et les stats sur le nombre dramatiquement décroissant de requins dans les océans, ces prédateurs parfaits, tout en haut de la chaine alimentaire et de l'équilibre du monde marin, mais on n'en pense pas moins...

Autre mode de transport en commun bangkokais : le bateau !

On a récupéré nos visas pour l'Inde, on peut s'envoler pour Bombay !

Koh Tao

2008-08-30T02:08:00.000-07:00

On passe 5 jours tranquilles sur Koh Tao, petite île dans le Golfe de la Thaïlande, paradis de la plongée.

On veut se reposer avant d'aborder le continent indien.

Après une nuit de bus, un ferry nous emmène sur l'île depuis un petit village de pêcheurs aux bateaux de toutes les couleurs. Ce sont les fameux bateaux qui sortent en mer, de nuit, équipés de bras chargés d'ampoules électriques, afin d'éclairer la surface de l'eau et d'attirer les calamars ! Nuée de lumières la nuit sur la mer.

On plonge, on nage, on farniente, on se ballade en scooter de crique en crique...

Jusqu'à Bangkok !

2008-08-27T04:27:00.000-07:00

On se sépare à Siem Reap de nos derniers visiteurs du TDM. Bien sympa de les avoir eus avec nous pour un bout de chemin. Anne et Aimery s'envolent pour Saïgon, puis Paris, tandis qu'on prend la route de Bangkok.

On se prépare pour une éprouvante journée de bus. Que des touristes backpackers qui rejoignent Bangkok, véritable hub et passage obligé en Asie.

Il n'y a pas de coffre pour les sacs à dos, qu'on entasse où on peut, et plus de passagers que de places assises. Pas grave, le conducteur emprunte trois chaises en plastique au café du coin et les installe au milieu de l'allée. Tout le monde a un siège ! Allez, courage, plus que 11 heures de trajet et on est arrivés !

Jusqu'à la frontière, l'état des routes est misérable. Pas une portion goudronnée. Une rumeur court selon laquelle les travaux envisagés depuis des années sur ce tronçon de route seraient gelés sous la pression des compagnies aériennes qui relient Bangkok à Angkor. Beaucoup de gens ne vont au Cambodge que pour voir ces fameux temples.

Rien à voir (ou peut-être si) mais on était étonnés du nombre de gros 4x4 sans plaque d'immatriculation qu'on pouvait voir partout. Selon le père de notre logeuse de Siem Reap (un cambodgien qui a passé sa vie en France et vient de rentrer dans son pays natal pour la retraite), il s'agirait de passe-droits pour des voitures de membres du gouvernement. Cela ferait partie des rares manifestations visibles de la corruption qui semble gangrener le pays.

La ville cambodgienne installée au niveau du poste frontière avec la Thaïlande se résume en un gigantesque casino où les Thaï viennent dépenser leur argent.

Dès la frontière passée, tout change. Le minibus est propre et climatisé, les routes à deux fois deux voies nickel et goudronnées et la conduite de notre chauffeur plus sereine. On bascule dans un autre monde, celui de la modernité. Passage qui n'est pas sans nous rappeler, toute proportion gardée, la transition entre la Bolivie et le Chili.

On est super content de retrouver Bangkok, seul endroit traversé pendant le tour du monde où on avait déjà posé les pieds ensemble (sinon Boris connait un peu l'Inde du Nord mais pas Cécile).

Et ça tombe bien, c'est une ville qu'on aime bien !

Et comme tout le monde finit toujours par passer par Bangkok à un moment ou à un autre de son voyage, on y retrouve nos suisses tour-du-mondistes Anouk et Laurent et Marie, la parisienne avec qui on avait plongé en Australie. Retrouvailles bien sympas. Chacun décompte ses jours : Marie part le lendemain matin pour Paris (!!!), Anouk et Laurent ont encore un mois devant eux... et nous seulement 2 ! Vous vous rendez compte, l'angoisse : plus que deux mois de voyage !! Ca passe vraiment trop vite !

On ne voit rien du Bangkok touristique (à part Koa San Road...) ; on dépose nos demandes de visas pour l'Inde. Les formalités sont sous-traitées à une compagnie privée et hyper efficace.

On a pile 5 jours devant nous avant de récupérer nos passeports, on décide de quitter Bangkok et d'en profiter pour aller à la plage !

Scène de rue : il est plus de minuit et dans la petite rue où on loge, la glace qui sert à tous les petits vendeurs ambulants (pour conserver les fruits frais découpés, par exemple) est déchargée d'un camion et stockée dans un entrepot. Dehors, il fait une chaleur de brute !

Siem Reap et les temples d'Angkor

2008-08-24T04:42:00.000-07:00

Bon, on ne vous présente pas Angkor, capitale de l'empire Khmer, construite entre le IXème et le XIVème siècle, alors que l'empire s'étend de la Chine au Sud Vietnam. L'un des joyaux architectural de l'Asie ! Et en effet, c'est sublissime !

Préparez-vous, on va vous innonder de photos de vieilles pierres !

Pourtant, on commence par visiter Angkor Vat, le clou du site et certainement le temple le plus connu d'Angkor et on est hyper déçus ! On reste absolument hermétiques au charme censé s'en dégager. Peut-être la mauvaise heure, trop de touristes (dès qu'on va dans des temples un peu plus petits, moins connus, plus reculés, on est seuls ou quasiment !), la lumière de midi trop crue, la "tour" centrale fermée pour travaux, et du coup pas de vue d'ensemble...

Quand même, on reste subjugués par les élégantes Apsaras, ces danseuses célestes qui recouvrent les murs du temple.

Pendant trois jours (c'est le minimum vu la taille du site), on parcourt les temples enfouis dans la jungle et dont certains sont totalement ensevelis sous la végétation, ce qui leur donne une magie incroyable, avec des arbres qui s'incrustent dans la pierre au risque de faire s'effondrer des pans entiers de murs, ou au contraire qui soutiennent la structure des temples. On ne sait plus trop qui soutient quoi...
C'est le cas de Ta Prohm, par exemple :

Evidemment, au milieu de tout ça, nos références hautement culturelles, du type le "Livre de la jungle" (le Walt Disney, hein, pas le bouquin de Kipling !) et les images finales d'Asterix et son "Domaine des dieux" nous reviennent en mémoire !

Ta Nei, petit temple super mignon conseillé par notre logeuse :

Avec encore une fois des apsaras qui font danser les murs de pierres grises... pour les originales en tout cas !

Ta Keo, tout en haut duquel on peut monter :

Preah Khan, en enfilade, avec des perspectives remarquables :

Pre Rup, autre temple pyramidale du haut duquel on domine les environs :

La rançon de la gloire d'Angkor : son développement touristique pour le meilleur et pour le pire. A Siem Reap, tout est fait pour le touriste occidental, avec des zones comme l'Allée ou Pub Street blindées de petits restau et boutiques très sympas mais qui n'ont rien de cambodgien.

En débarquant du bateau le premier jour, on se fait littéralement prendre en otages par des chauffeurs de tuk-tuk qui nous proposent un prix dérisoire pour nous emmener là où on veut et nous menacent de nous lacher en pleine nature si on ne s'engage pas à faire appel à eux pour les jours suivants. Ils finissent en effet par nous lacher quand Cécile, par provoc', leur dit que de toutes façons on va visiter les sites à vélos... Quasiment tout contact avec les cambodgiens est ici pourri par le tourisme.

Le complexe le plus gros d'Angkor, enfermé dans des murailles : Angkor Thom !

L'un des portes d'accès :

Avec le Bayon aux mille visages de boudhas (en fait environ 200, mais on a l'impression que les visages se multiplient à l'infini) :

Et nous on tombe littéralement dingues du sourire du boudha, toujours différent, toujours incroyablement sereint ; on l'embrasse, on lui offre la bougie globe...

Ta Som, succession de temples qui débouchent sur cette porte :

La petite fille de la dame qui tient la gargotte où on déjeune un midi, qui cherche absolument à nous vendre ses bracelets et cartes postales et nous fait des dessins pour nous amadouer.

On traverse la campagne sur une piste en latérite rouge pour atteindre Banteay Srei, à une quinzaine de kilomètres.

Une pluie diluvienne s'abat sur nous alors qu'on roule en tuk-tuk. Tout est détrempé et devient vite assez peu praticable.

Les pluies ne durant jamais très longtemps, on découvre le temple sous un soleil de fin d'après-midi qui rosit les pierres.

Merveille de fresques sculptées et de bas reliefs qui racontent des scènes du Ramayana, cette épopée indienne commune à toute l'Asie.

C'est aussi ce temple qui illustre un épisode pas toujours connu de la vie d'André Malraux, bien avant qu'il ne devienne notre premier ministre français de la Culture, sous le gouvernement de Gaulle. Dans sa jeunesse, alors qu'il avait une vingtaine d'années, il imagine une façon originale de gagner sa vie, qui répond à son gout de l'aventure et à son amour pour l'Art. Il part avec sa femme Clara au fin fond de la jungle cambodgienne, officiellement pour y répertorier des temples non encore découverts, et en fait en profite pour piller quelques statues de danseuses aussi belles que rares, dans l'intention de les revendre. Il se fait chopper avant de quitter le Cambodge, est arrêté et jugé Phnom Penh ! Toute l'élite intellectuelle et littéraire parisienne de l'époque se mobilise en sa faveur. On trouve ça aberrant aujourd'hui !

Les fouilles continuent de nos jours et les pillages de temples malheureusement aussi ! Outre la richesse culturelle d'un tel site pour le Cambodge, c'est aussi une vraie manne financière pour toute la région.

Et nous on visite Angkor en lisant "La voie royale", le roman qu'a écrit Malraux quelques années après et inspiré de cette aventure.

Banteay Kdei, petit temple en ruine (encore un peu plus que les autres) qui nous plait bien :

A l'écart des autres, les temples dits du groupe de Roluos, les plus anciens, avec notamment des statues d'éléphants qu'on n'a vues nulle part ailleurs et une structure d'ensemble qui change des temples suivants :

Démarche usée après trois jours de temples !

Battambang

2008-08-21T05:32:00.000-07:00

On traverse le Cambodge en bus sur une des rares routes du pays qui soit goudronnée comme il faut. Ca ne nous prend que quelques heures avant d'arriver à Battambang, deuxième ville du Cambodge, aux allures de grosse bourgade, qui conserve quelques beaux restes architecturaux de son passé colonial. Ici encore, beaucoup d'ONG implantées.

La traditionnelle tournée du matin des bonzes.
A ce nombre là, ça s'apparente à du racket ou à l'impôt révolutionnaire ! ;-)

On sillonne en tuk-tuk la campagne environnante, et ses temples, perchés sur les rares collines qui émergent d'une plaine envahie par les rizières.

La région est très belle.

On ne peut plus parler ; on n'y voit rien !! Vu l'état des routes, notre chauffeur nous remet un masque anti-poussière. A peine sortis de la ville, le bitume laisse la place à de la terre battue.

Dans toute l'Asie, on voit ces images éternelles des femmes qui travaillent dans les rizières, le dos cassé en deux, avec de l'eau jusqu'aux mollets...

Une des grottes où les massacres des khmers rouges ont eu lieu. On a du mal à comprendre comment le peuple cambodgien peut vivre aujourd'hui, quelques années seulement après les massacres de cambodgiens par... d'autres cambodgiens, parfois du même village, de la même famille. L'heure semble être à l'oubli.

Alain Delon n'est pas un acteur du cinéma français que les moins de 15 ans ne connaissent pas ; Alain Delon est un paquet de cigarette !

"Alain Delon, the taste of France" s'affiche en 4x3 à tous les coins de rue. La grande classe !

Rencontre de personnalités au sommet :

On remonte le fleuve depuis Battambang jusqu'à Siem Reap, la ville au centre d'Angkor. Certainement notre plus beau trajet fluvial. On s'enfonce dans des zones sauvages et des petits villages flottants perdus au milieu de nulle part (aucune route terrestre n'y mène !). Des villageois de notre bateau, chargés de monceaux de paquets achetés en ville, descendent au fur et mesure chez eux. On a l'impression que dès l'age de 5 ans, les enfants savent manoeuvrer les petites embarcations indispensables dès qu'on sort de la maison.

On passe au travers de chenaux où l'équipage doit manoeuvrer au milieu de la "forêt aquatique", à des immensités telles que le lac Tonle Sap au niveau de Siem Reap :

Passage de frontiere - Phnom Penh

2008-08-19T05:28:00.000-07:00

Première fois qu'on passe une frontière par voie fluviale !

Un bateau (avec que des touristes) nous conduit jusqu'à la frontière cambodgienne, où nous récuperons notre visa avant de passer en territoire cambodgien, où nous attend un autre bateau (toujours avec les mêmes touristes), qui remonte jusqu'à quelques kms de Phnom Penh ; on finit le trajet en minibus. Ca nous prend la journée.

La vie est un long fleuve tranquille !

Visite éclair de Phnom Penh, à côté de laquelle on a un peu l'impression de passer.

On perçoit une réelle différence avec le Vietnam au vu des gros 4x4 qui circulent ici, qui contrastent avec le niveau de vie moyen.

Musée des Beaux-Arts, qu'on a beaucoup aimé (ses statues !!).

Pas mal d'endroits faits par et pour les expat', d'ailleurs assez sympas.

Grosse présence d'ONG (ce qu'on retrouvera ensuite à Batambang) en raison du traumatisme tout récent du pays et notamment du nombre d'enfants orphelins, conséquence du régime totalitaire et sanguinaire des khmers rouges.

Tournée du matin des bonzes qui écument échoppes et commerces en tous genres, pour y recueillir les offrandes du jour en échange d'une bénédiction.

Notre moyen de locomotion préféré : le tuk-tuk !

Dans l'enceinte du Palais royal :

En cadeau : la sérénité du Boudha, même dans le sommeil...

Delta du Mekong

2008-08-15T04:13:00.000-07:00

On quitte Saïgon par voie d'eau.

Première d'une longue série de remontées ou descentes de fleuve en bateau ; on part de Saigon pour arriver au coeur du Delta du Mekong, à Can Tho.

Dans le delta, plat à perte de vue, fait de rizières et de cours d'eau, toute la vie tourne autour du fleuve.

On y vit, on s'y déplace, on y transporte mille choses ; les buffles, les vêtements... et les hommes parfois, y sont lavés, les enfants y jouent, on y pêche, on y fait son marché... Le fleuve est la source d'approvisionnement en eau et aussi... le mode d'évacuation. On se demande dans quelle mesure c'est compatible !

Pour notre premier tronçon, notre embarcation est une petite vedette (sorte de batobus) et le cours d'eau est large ; on y croise de gros porte-containeurs qui viennent décharger leur cargaison à Saigon.

On est encore en période de mousson mais elle touche sa fin. On peut bien circuler.

L'eau a une couleur café crème (on en boirait !) du fait des alluvions ; partout elle charie une espèce de plante grasse aquatique qui flotte.

Tout juste débarqués à Can Tho, on se trouve salués par Ho Chi Minh himself :

On part en périphérie de la ville, dans le petit village de Cai Rang, où on loge chez un français qui y tient une pension.

Ici, même les stations services occupent le milieu du fleuve,

grâce à Petromekong !

Qui photographie qui ?

Aucun restau ou gargotte dans les parages. Pour notre premier soir, on file sur le marché le plus proche (terrestre pour une fois), et chacun y trouve un truc à se mettre sous la dent : du maïs grillé pour Anne et Boris, du tofu frit pour Cécile, un sandwich pour Aimery qui est le seul à oser tenter l'expérience vu l'allure du machin, et en dessert, un savoureux gâteau de riz gluant pour tout le monde ! La nuit tombée, un café en plein air tourne ses tables basses et petits fauteuils vers un grand écran ; séance Cinema Paradiso !

Le gang du marché de Cai Rang !

Le gros attrait de Cai Rang, c'est son marché flottant, qu'on visite dans une petite embarcation locale, manoeuvrée à l'aide de deux longues rames.

Tête de gondole mode Vietnam. Tout se qui se vend sur le bateau est annoncé.

Notre conductrice.

La ballade se poursuit dans des cours d'eau de plus en plus
étroits. On plonge au coeur d'une végétation qui forme un rideau derrière lequel se cachent maisons et vergers.

Pause dans l'un des vergers justement, où un vieil homme nous fait gouter les fruits tropicaux qui y poussent. Il a tout de suite vu à qui il a à faire et offre à Boris et Aimery une liqueur à réveiller un mort, macérée dans un bocal rempli d'oiseaux morts et de serpents. Ils assument et font bonne figure en avalant le breuvage ! Notre vieil homme en prend aussi une grande rasade et nous assure que c'est le secret de sa longévité et de sa bonne santé ! Cécile et Anne sont hyper contentes d'être exclues de l'histoire !! A la place, on leur sert un petit verre d'une eau de vie délicieusement fruitée.

Les moteurs typiques des barques asiatiques, qu'on va retrouver au Cambodge et en Thaïlande.

Le soir, c'est fiesta ! On sort la bougie globe d'anniversaire pour un apéro pris sur la terrasse de la maison où on loge, avec saucisson made in France apporté par Anne et Aimery dans leurs bagages (ça devient une coutume pour les anniv') et petite bouteille de vin blanc offerte par Yannick, notre hôte.

On file en taxi diner en ville, sur Can Tho, dans un restau gigantesque en plein air, blindé (on est samedi soir) et où les convives portent des toasts à tour de bras. Un musicien du restau vient s'asseoir à notre table et enchaine les airs français qu'il connait, des vieilles chansons du temps de nos grands-parents à "Aline", de Christophe, en passant par Françoise Hardy. Ok ça date un peu, mais il chante hyper bien et on l'accompagne. Fin de soirée dans l'un des petits bars installés à même les trottoirs. Une année est passée pour Cécile !

Le lendemain matin, départ en bus pour Chau Doc, toujours dans le delta, à la frontière avec le Cambodge.
Notre quotidien depuis plus de 8 mois :

Une des rares photos de nous deux sur la route, sur le chemin d'une station de bus, d'une gare, à la recherche d'un hôtel ; on confie rarement notre appareil photo à des inconnus vu notre mobilité réduite dans ces moments là !

Une can-thonaise à qui on trouve fière allure !

A peine descendus du bus, une nuée de cyclos se précipite vers nous (on est les seuls touristes), pour nous proposer de nous amener en centre-ville. On n'avait pas encore vu jusqu'à présent ce mode de locomotion si typique du Vietnam et utilisé par tous à Chau Doc.

Petit temple chinois ; les bonzes-élèves jouent au foot dans la cour, un monsieur y dort, deux femmes papotent, ici les lieux de culte sont aussi des lieux de vie.

Des villages flottants occupent toutes les berges aux alentours de Chau Doc.

Un soir sur le Mekong...

Nouvelle ballade en bateau dans ces villages.

Les maisons flottantes sont de véritables fermes aquatiques, les poissons sont élevés dans des nasses sous la plancher de la maison.

On pose pied à terre dans un village Cham, peuple musulman du Vietnam et du Cambodge.

Le marché de Chau Doc :

Que des préparations à base de poisson ; il y règne une odeur certaine, mais ça ne nous coupe pas l'appétit.

Virée à scooter pour découvrir le delta côté terre.

On a mal choisi notre journée. Une pluie de mousson torrentielle s'abat sur nous. Entre deux accalmies, on trouve refuge dans les temples du coin,

au kitsch achevé,

ou dans des gargotes de bord de route, adossées aux maisons.

Japanese style...

ou troupeau de biches (private joke, déssolés).

Le delta est plat et bien inondé. Malgré la pluie on aime bien se promener dans les terres. Anne et Aimery y voient leurs premières rizières.

Des maisons sur pilotis partout au bord des routes.

La journée se finit moins bien, de façon accidentée, par une petite cascade à moto involontaire, en descente sur des graviers mouillés... Plus de peur que de mal. Faute de dispensaire de confiance, on lave les blessures à coup de betadine et on colmate avec des steristrips miraculeusement trouvés dans la pharmacie du coin.

* * *

Le jeu du post

Un intrus s'est glissé dans la photo ; cherche-le et entoure-le en rouge :

Saïgon - Les retrouvailles (3)

2008-08-13T04:12:00.000-07:00

On peut vraiment compter sur nos soeurs ! Elles auront toutes partagé une partie de notre route. Cette fois, c'est au tour de la soeur de Cécile.

On retrouve Anne et Aimery à Saïgon (rebaptisé Ho Chi Minh City...), dans le sud Vietnam.

On ne fera que traverser l'Asie du Sud-Est. En partant en décembre, on a du choisir la bonne saison : soit commencer par l'Ouest, la Patagonie, et éviter ses hivers de 8 mois, soit par l'Est, en Asie, et échapper à ses moussons estivales. On a privilégié l'Amérique du Sud, en sachant qu'on arriverait à la mauvaise période en Asie du Sud-Est et qu'on y consacrerait donc beaucoup moins de temps.

Anne et Aimery sont arrivés au Vietnam il y a plusieurs jours. Ils nous guident dans Saïgon, et notamment ses marchés et petits restau. Un régal, et une variété qui nous change de l'Indonésie.

HCMC, c'est aussi ses deux roues ! Une véritable marée de moto. Même si on en a vu un peu partout en Asie, la palme revient sans conteste à la capitale sud-vietnamienne !

Depuis deux mois, le port du casque est obligatoire. Les "Saïgonnais" se plient assez bien à la règle, mais à leur façon, en inventant des casques aux couleurs et design plus fantaisistes les uns que les autres (le casque viking est notre préféré, après le colonial !).

Et on ne peut pas passer à côté du musée de la guerre ; l'occasion de réviser (ou de découvrir) l'histoire récente dramatique de ce pays... Témoignage boulversant.

En fait, quand on pensait Ho Chi Minh Ville, on avait peur de découvrir une ville assez désagréable, étouffante et désolée, et on est agréablement surpris. Tout du moins la zone qu'on a arpentée est aérée, avec de larges avenues et des parcs partout, que les habitants s'approprient (pique-nique, tai chi, badmington,... jogging !). Et on aime bien toutes ces petites terrasses qui fleurissent sur les trottoirs, avec des tables basses et des petits bancs ou fauteuils en plastique bas.

Hong Kong

2008-08-10T04:33:00.000-07:00

Passage par Hong-Kong ; 3 jours, juste suffisant pour faire nos visas à l'ambassade du Vietnam. En payant un peu plus, on les obtient même en 10 minutes !

On arrive alors que les JO battent leur plein. Hong Kong accueille les épreuves hippiques. Des écrans géants retransmettent les jeux en direct partout dans la ville.

Fabian, un belge expatrié (il bosse dans la finance, quoi d'autre à Hong Kong ?), rencontré aux Sulawesi autour de quelques bières, nous fait découvrir sa ville d'adoption. Merci encore pour la soirée "wine & cheese" chez lui ! On sort dans les quartiers branchés de Hong Kong. Ca bouge beaucoup. Beaucoup d'expat', et même des Chinois, ce qui étonne Cécile...

Etonnant mélange de monde ultra-moderne et occidentalisé et d'ambiances chinoises plus traditionnelles. Même si l'image des jonques dans la baie est un peu éculée, on passe dans des rues qui nous rappellent vraiment qu'on se trouve en Asie.

Avec des paradoxes comme la clim' à fond absolument partout (même sur les terrasses de bars !) ou le téléphone public gratuit (financé par la loterie nationale, qui ne sait plus quoi faire de son argent) et le ramassage des poubelles qui se fait encore à la main, dans des charettes tirées par les éboueurs.

Partout, d'énormes shopping centers avec toutes les marques internationales (Agnes b. doit y avoir une cinquantaine de boutiques !), sans aucun interêt, si ce n'est qu'il est pas mal d'y rentrer pour quitter quelques instants la fournaise qui règne à l'exterieur.

Les prix ne sont pas si intéressants que ça et Boris renonce à son reflex numérique.

On ne dirait pas quand on voit la photo mais on observe la ville du haut d'une colline boisée, sans aucune construction :

Sulawesi : en pays Bugi

2008-08-07T08:56:00.000-07:00

Départ du pays Toraja en bus de nuit, directement après le trek. Arrivée au petit matin à Macassar ; on enchaine ; changement de gare routière ; négo sévère pour trouver un véhicule qui nous emmène à Bira, à environ 250 kms à l'est, le long de la côte.

On finit par grimper dans un bus (un vrai 5 poubelles), pour un de nos pires trajets !! Cécile trouve une place assise après avoir escaladé les sacs de riz et diverses denrées qui envahissent le bus ; Boris s'allonge plus ou moins sur ces mêmes sacs. Ca fume dans tous les sens (les gens et le moteur...), la chaleur est étouffante et la route non pavée dégage une poussière qui nous achève.

En plus on s'arrête tous les quarts d'heure pour filer un billet à la police locale ou pour continuer de charger du frêt dans le bus déjà croulant.

Pas mécontents quand on arrive à Bira vers 15 h...

Bira, avec ses jolies plages qui ont du avoir leurs heures de gloire il y a quelques années mais qui sont devenues beaucoup moins fréquentées aujourd'hui. Comme tout le reste des Sulawesi d'ailleurs. Parmi les diverses explications entendues (la crise, les attentats de Bali...), celle qui nous semble déterminante : le fait que toutes les compagnies indonésiennes qui assurent les vols intérieurs sont blacklistées avec comme conséquence immédiate un abandon de ces destinations par les tours operators qui drainaient un flot de touristes important. On ne s'en plaint pas, les lieux sont à nous. Moins drôle pour les locaux qui en vivent. On s'est même perdu vers l'ancien Novotel du pays Toraja, dont le terrain de tennis est aujourd'hui recouvert par la végétation.

Un peu de plage.

Encore une fois, on loue un scoot pour parcourir la région.

On se trouve au beau milieu du pays Bugi, lui aussi avec son architecture propre et, surtout, connu comme le meilleur chantier naval du sud-est asiatique.

Tout est fait manuellement, en bois, sans clous si on veut vraiment respecter les usages. Des bateaux en construction s'alignent à perte de vue le long des plages.

Deux hollandais, père et fils, nous font visiter leur chantier. Il s'agit du troisième bateau de plongée de luxe qu'ils font construire ici. Plus de 40 m de long pour une capacité d'accueil de 16 plongeurs !

Les stations services indonésiennes. Environ 7.000 rupiahs la bouteille... Ce ne sont donc pas des bouteilles de miel ou d'un jus quelconque comme on le pensait au départ à Bali.

Le 10, on quitte le sol indonésien, via Bali un fois de plus. On y aura passé 1 mois et demi, le pays où on est resté le plus longtemps, et pourtant on est loin loin loin d'avoir tout vu. Ici aussi, il faudra qu'on revienne !

Sulawesi : de Macassar au Pays Toraja

2008-07-31T03:56:00.001-07:00

Premier chassé-croisé de l'été.

Les juilletistes rentrent en France, fini les grandes vacances.

Bien au delà du fromage et du saucisson trimballés dans les bagages, c'était hyper sympa de retrouver la tribu familiale et de partager avec nos proches un mix de TDM, de voyage à l'étranger et de vacances familiales. Pas banal !

Et nous on reprend la route et le rythme du TDM.

Après quelques tergiversations, qui nous font hésiter à partir à la découverte de Flores, île dont on n'arrête pas d'entendre parler comme d'une "révélation", on reste sur notre plan initial ; direction : les Sulawesi ! Ile en forme de papillon découverte par les Portugais ( les Célèbes à l'époque). On a 10 jours devant nous ; on se limite à la branche sud-ouest. Pourtant tant d'autres choses à voir aux Sulawesi, et notamment un parc marin dans le nord-est, un des must mondiaux de la plongée, auquel on renonce faute de temps. En fait on réalise qu'on n'aura quasiment pas plongé en Indonésie...

La Garuda Airlines nous dépose à Macassar, grande ville portuaire de la région en son temps, et capitale des Sulawesi.

Après une nuit étape, on s'installe dans un bus pour 9 heures de trajet (ça ne nous était pas arrivé depuis l'Amérique du Sud !), avec un panorama dingue qui défile sous nos yeux jusqu'à Rantepao, au coeur du pays Toraja.

On se ballade à pied dans la campagne et les villages alentours et on se heurte aux particularités de la culture Toraja... assez étonnante et surtout qui reste très ancrée.

Partout ces maisons en forme de bateaux (pour commémorer d'ailleurs l'arrivée des ancêtres par la mer).

Architecture toujours d'actu, on voit des "maisons bateaux" en construction partout dans la région, dans le moindre village.

En face de la maison, en général, le grenier à riz, selon une architecture similaire :

Lieu sacré où personne n'a le droit d'entrer (sauf pour y entreposer le riz et en prélever, restons logique) ; c'est le garde-manger et souvent la seule source de revenus de la famille ! Du coup le riz est devenu quasiment un objet de culte.

Et sur le fronton de la maison, les cornes des buffles sacrifiés à l'occasion des cérémonies funéraires des membres de la famille. Symbole visible de richesse.
Parce que là on passe aux choses sérieuses : la cérémonie funéraire chez les Toraja !

D'après ce qu'on a compris : le mort n'est pas considéré comme mort. Ca veut dire qu'il "vit" au milieu de la famille... enformolé, et qu'on lui apporte ses repas comme à n'importe qui d'autre. Ca peut durer des années, jusqu'à ce que la famille ait réuni assez d'argent pour procéder à un enterrement digne ce de nom. Le nombre de personnes réunies et de buffles sacrifiés pendant la cérémonie seront autant de gages d'un bon passage du défunt dans l'au delà. Ca dure des jours, entre la réception des invités, le transport du corps, les échanges de cadeaux, le sacrifice des animaux, les festins, etc... Des patrimoines entiers peuvent y passer !

Et les corps des morts sont ensuite exposés : dans des cercueils accrochés aux falaises...

... dans des tombeaux pour les plus prestigieux,

... ou enfouis dans la roche,

... et sous la forme d'effigies censées représenter le défunt.

La seule carte de la région qu'on a trouvée est aléatoire. On se perd mille fois au milieu des rizières... et on se retrouve toujours dans des endroits incompréhensibles par rapport à la carte.

Evidemment pas le moindre panneau et une vraie première : la barrière de la langue. Première fois depuis le début de notre voyage qu'on tombe dans une zone où on ne peut pas du tout échanger avec les gens. Mais on finit toujours pas arriver là où veut, et parfois plus vite que prévu !

Et c'est comme ça qu'au détour d'un chemin, on tombe par hasard sur un combat de coqs, en principe interdit (parce que le sel du combat c'est le pari et que certains y laissent beaucoup beaucoup trop d'argent par rapport à leur revenu...) mais qui reste l'activité favorite du coin. Tout le temps, en fin de soirée, on voit des hommes à moto avec un coq sous le coude, caché sous le manteau.

Et là donc, entre deux rizières, un groupe d'une vingtaine d'hommes et presqu'autant de coqs, tous plus beaux les uns que les autres ; les billets circulent, beaucoup, les animaux sont énervés et le combat commence. Tension et cris. C'est fini et nous on ne sait pas qui a gagné.

Un coq à qui on ajoute une lame :

Parce qu'il est moins fatiguant de se perdre en deux roues, on loue un scooter les jours suivants. Et on poursuit notre découverte de la zone.

On se fait parfois surprendre par la pluie, véritable déluge qui nous oblige à nous abriter où on peut : dans un chantier, dans un commissariat de police...

Le marché aux bestiaux du dimanche, pour lequel tout le monde descend des montagnes avoisinantes :

Petite précision : tous les animaux que vous voyez sont bel et bien vivants, même les ligotés sur leur lit de bambou ; certains essayent de s'enfuir et tous braillent dans un joyeux bazar et au milieu d'odeurs... hmm... on vous laisse imaginer !

Grosse production de café également en pays Toraja. On en voit sécher partout et on suit toutes les phases de la transformation du produit.

Pareil pour le cacao.

Les indonésiens ont une manie : se faire prendre en photo avec nous ; enfin avec tout blanc qui peut croiser leur chemin, encore mieux s'il est blond ! Imaginez notre succès ! C'est un des rares endroits où on est plus pris en photo qu'on ne prend de photos .

On assiste aussi à une compet' de moto cross qui fait trois dates en Indonésie dont une aux Sulawesi. Des gars de "Nikki Super", marque de clopes qui sponsorise l'évenement, qui logent dans notre petite pension, nous invitent.

Amusant de voir une marée de deux roues qui grimpent le petit chemin défoncé menant au lieu de la compet', à 3, à 4 sur la même mob, pour assister à une course de moto au milieu des rizières ! C'est l'évenement du coin ! Très contents de notre présence, lke staff de notre pension nous offre le kit complet de ce qui pouvait se gagner à la tombola : un mug, une horloge, un cendrier, une casquette, un plateau... bref, tout l'attirail indispensable pour voyager léger. Notre logeuse en a été enchantée.

Enfin, on part pour deux jours de treks dans les montagnes... accompagnés d'Anton, notre guide à l'allure nonchalante et à qui on donne le rythme ; on veut marcher et lui aime un peu trop à notre gout s'arrêter toutes les 5 minutes ou au moindre prétexte pour taper la causette.

On traverse des rizières époustouflantes, terrasses à flanc de montagne.

Le cycle de production du riz n'a plus de secret pour nous ; on assiste à toutes les étapes : du moment où ils le font germer, aux semis ou à la récolte.

On passe la nuit chez l'habitant.

Notre maison :

Nos petits voisins,

notre logeuse,

Le lit... toujours trop petit pour une "taille Boris".

Le réveil. Pas mal comme fenêtre, non ?

Pour le deuxième jour de marche, le temps n'est pas avec nous. Pluie torrentielle, on est trempés et bloqués deux heures dans une sorte de hangar.

Le pauvre Anton qui pense qu'on va abandonner et demander à rentrer par la première voiture venue n'y croit pas : il est tombé sur des fous furieux qui préfèrent attendre que la pluie cesse.

Et on est récompensé, le reste de la ballade est superbe !

On rentre sur Rantepao comme tout le monde : perchés sur des sacs d'on ne sait pas trop quoi, à l'arrière d'un camion qui dévale les derniers kms qui nous séparent du village.

La presqu'île de Buckit, la plage, les derniers jours...

2008-07-27T03:42:00.000-07:00

"Nasi Goreng", le blog par Sandrine :

"Retour à Legian [la plage "australienne" de Bali où nous avions fait nos premiers pas indonésiens].

Et que faisons nous de nos derniers jours sans Elsa et Pascal, repartis sur Paris ?

Flores nous tente sacrément mais Elsa et moi jouons les timorées ; nous refusons de mettre tous nos oeufs (les 5 enfants) dans le même panier (compagnie aérienne sur liste noire). Nous resterons donc sur Bali.

Et départ pour la presqu'île de Buckit et ses plages.

A l'arrache, on trouve un bungalow pour 3... qui va nous abriter tous les 9 sans souçi pendant 3 nuits. Les chambres individuelles, l'isolement, le silence, ce sont vraiment des trucs d'Européens. Nous, on aime dormir en famille. Elle est silencieuse, la famille, comparée aux poules, aux coqs, à la mer, à la jungle et aux hommes levés dès l'aube (5h30).

Rouleaux de folie et ligne de flotaison de pêcheurs derrière... seuls les mats effleurent derrière l'écume... des jours (Eliott lit Boris Vian en ce moment). Belle lumière rasante sur l'écume des vagues, impressionnantes. Et c'est là dedans que vont aller se jetter les garçons. Puisque nous sommes à l'étape surf.

Nous filons cahotiquement et à nos risques et périls à travers le "champ Antona" (dixit Thaïs et Eliott) [le champ Antona c'est le terrain en Corse, qui jouxte le terrain familial], un golf qui surplombe la mer et en activité, avec des golfeurs et leurs assistants.

Tom évite une balle de golf de justesse et en tire aussitôt une maxime philosophique qu'il pourra utiliser tous les jours: "C'est parce que j'ai fait le con que j'ai eu la vie sauve ; j'ai pris du retard sur le parcours et la balle m'a devancé ; bilan : toujours faire le con". Tout le monde retient parfaitement cette leçon de sagesse.

Grand moment pour les garçons : surf sur vague indonésienne ! Et grosse tension pour Jules, les yeux rivés sur la retombée des vagues (elle devra s'offrir deux heures de massage à la fin du voyage pour rentrer détendue de vacances). Très dur, très physique, et très jubilatoire. Les garçons sont exténués et ravis. Impressionnés même.

Puis, morrey pour tout le monde. Thaïs, elle, fait du morrey quasiment sur le sable et on rigole bien ; Leïla et Lukas bravent les vagues sur la planche, jusqu'à ce qu'une puis deux claques de mer les plaquent par le fond. Terminé pour la journée. Leïla s'y risque à nouveau une fois que Boris est dans l'eau. Lukas attendra Legian pour, du coup, se lancer dans du vrai surf cette fois.

La veille : repas de gala pour l'anniversaire de Lukas, avec un mois d'avance, certes, mais c'est le seul moyen de le faire entre oncle, tatas et cousins cousines.

C'est direct sur la plage, avec une farandole de thons, de snappers et de gambas, le tout mariné et grillé au barbecue. Vraiment gouteux et copieux. C'était d'ailleurs la commande très précise de Bob et Cécile. Pour plaire à Lulu et pour qu'il oublie son festin quotidien, mais ici impossible, de spaghettis carbonara.

Le lendemain : seconde et dernière virée à scooter (c'était presque promis), pour visite de temple et autres plages.

Surfers pro vus d'un promontoire [en fait, ce sont des épreuves du championnat du monde de surf ; les indonésiens sont très fiers qu'elles se déroulent chez eux ; le lieu est tenu secret et placé sous haute surveillance]. Assez exceptionnel et de très grande beauté.

Singe qui pique la casquette de Lukas et qui ne condescend à se la laisser reprendre qu'en échange de deux bons paquets de concombre et autres friandises. Un seul, il rejette à terre, à notre grande stupéfaction ; ça ne lui suffit pas. Et quand Boris s'approche pour profiter de son hésitation et de ses mains encombrées, il remonte d'une bonne branche la casquette de Lulu... Hors de portée. Nous sommes bluffés.

Retour de nuit sur les mobs, tout ce qu'on s'était juré de ne pas faire. En plus on s'est perdu, et bien perdu. Combien de fois j'ai chanté "Ah si papa y savait ça, tralala".

Retour le jour suivant sur Légian et éparpillement des troupes. On n'a pas envie de faire les mêmes trucs.

Nous filons carrément sur Denpasar... direction market...

Eliott et Tom filent sur des planches de surf à Kuta.

RDV plus tard sur la plage 66. Nous revenons chargés de tissus, de cadeaux, de déguisements... des sacs partout.

Ils sont en train de se faire tatouer. Tous les enfants vont y passer.

Consommation effrénée de fin de voyage ! Tout le monde est heureux de sa journée, les vagues sont belles et on est tous ensemble. Le soleil se couche comme promis sur la plage dans un festival de matchs de foot indonésiens.

Et nous allons festoyer une dernière fois tous ensemble, en famille; c'est le dernier soir avec Bob et Cécile.

Lendemain déchirant ; pour détendre les adieux, Bob arrive rasé (ce qui est déjà un choc), et moustaché. Les filles trouvent ça très bien, les soeurs y voient un petit côté hitlérien incontestable mais aussi Daniélien, ce qui rabiboche tout le monde, sauf Cécile.

A la fin du petit déj, il est déjà rasé !

Et ils s'envolent pour les îles Sulawesi.

Quant à nous, nous refilons tous au market. Denpasar n'est pas Kuta, ni Legian. Pas de touristes et vrais prix (qu'on croit...). A une 1/2 h de la côte marchandisée à fond. Le pied ! On négocie dur pour rapporter ombrelles à trois étages, rubans de cérémonie, sarongs pour tous (il nous en faut trente), écharpes de soie, et quelques boudhas choisis vite fait (bouhouhou). Même pas le temps d'acheter des fruits. Et on a explosé notre butin en roupiahs. Je m'exerce à tirer des millions au distributeur... Un jeu d'enfant...

Nous nous rejoignons dans les vagues de Kuta. Les plages sont très sympas. Les Blancs sont mélangés aux Indonésiens dans l'eau. Et les vagues défient toute raison occidentale, a fortiori méditerranéenne. La "promenade des Anglais" est une ligne de démarcation que Thaïs perçoit très bien. A notre gauche, les touristes, gras, riches, embiérrés du matin au soir, porte monnaie sur patte. A notre droite, la mer, et les Indonésiens. A gauche, ils trônent, et sirotent non stop, parqués sur leurs terrasses en surplomb ; côté mer, ça trime et ça tente de fourguer encore un ultime objet du désir aux Occidentaux (avec les filles et moi, ça marche très bien). Le sourire est la richesse ultime... on ne leur arrive pas à la cheville. Et encore, on est une famille de souriants ! Tout le monde est zen, même les Occidentaux ; beaucoup d'enfants et de grands parents.

Dernières négociations de plage : coquillages, cerf-volants, kris... Au soleil couchant, nous envahissons un truc à ordinateur et téléphone pour souhaiter bon anniversaire à Daniel. Nous tenons absolument tous à lui parler... Il est sur la plage lui aussi, il sort du bain ! Tout guilleret à l'autre bout du monde. Quant à nous, nous ne passons pas inaperçu avec notre chanson envoyée à tue tête dans le combiné et le cybercafé.

Puis c'est le dernier diner, "cowboy" (les gosses ont carte blanche, pour une fois) : ce sera donc pizza, pizza, et pizza, et un groupe, qui chante bien d'ailleurs. Pendant ce temps Jules se fait masser des pieds à la tête... the last soin... et revient juste à temps pour régler l'addition : même en rassemblant toutes nos économies (y compris ce que la petite souris indonésienne a rapporté à Thaïs pour sa dent perdue au Bromo), je n'arrive pas à réunir la somme avec les enfants pour notre diner ; et la serveuse devient nerveuse... On a tout claqué; il est temps de rentrer. Tout le monde au lit. Je vais acheter un dernier briquet à tête de chien, et m'attaque aux bagages... Tout le monde dort, y compris le gardien de nuit. Départ à l'aube. Thaïs se lève d'un bond, toute guillerette : contente de rentrer ! Elle a trop jeuné durant ce voyage !"